Деревянный нарисованный дом: D0 b4 d0 b5 d1 80 d0 b5 d0 b2 d1 8f d0 bd d0 bd d1 8b d0 b9 d0 b4 d0 be d0 bc: стоковые векторные изображения, иллюстрации

Содержание

Музейный клуб «Дом Агафуровых» открывает Конкурс детских рисунков «Дом резной с башенками» — Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Музейный клуб «Дом Агафуровых» объявляет конкурс рисунков на тему «Дом резной с башенками» и до 30 июня принимает работы юных творцов.

Дома-«теремки», похожие на дом купцов Агафуровых, в конце XIX – начале XX века строили в разных уголках России. Стиль, в котором построен Дом купцов Агафуровых, некоторые источники именуют как деревянный провинциальный модерн. Другие усматривают в нем черты неорусского и псевдорусского стилей, а также влияние архитектурных сооружений Казани. Прямо и однозначно дать точный ответ невозможно. Скорее всего, на конечное архитектурное решение повлияло множество обстоятельств, что вызывает закономерное желание разобраться в этом многообразии стилистических особенностей и поискать возможные истоки.

Но начнем мы не с исследования. Начнем с конкурса детского рисунка! Предлагаем мамам и папам, бабушкам и дедушкам и другим взрослым вместе с детьми рассмотреть фотографии интересных домов в стиле деревянного провинциального модерна, неорусском, псевдорусском стилях, фотографии и рисунки домов старой Казани.

Рассмотреть и нарисовать подобные домики: деревянные, в несколько объемов, то есть состоящие из нескольких «коробочек», каждая из которых находится под своей крышей; с резными украшениями и всяческим другим декором (красивыми окнами интересной формы, витражными окнами, башенками, эркерами, балконами и прочими интересными деталями).

Подобные нарисованные «теремки» ждем до 30 июня 2020 года на e-mail Музейного клуба «Дом Агафуровых»: mkdomagafurov@gmail.com. Всех участников, работы которых соответствуют заявленной теме, после окончания карантина пригласим на бесплатную программу и экскурсию, посвященную дому купцов Агафуровых!

Темы новости:
Дети в музее, Дом Агафуровых, Конкурс, Музейный клуб «Дом Агафуровых»

%d0%94%d0%be%d0%bc %d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 %d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b9 PNG пнг образ | Векторы и PSD-файлы

  • крутой Санта подарил мне рождественский подарок

    5000*5000

  • снежный человек расслабляющий кофе ретро векторная иллюстрация

    5000*5000

  • день победы 16 декабря

    3000*3000

  • 16 декабря день победы в Бангладеш

    3000*3000

  • 16 декабря день победы бангладеш

    2500*2500

  • flamingo летние вибрации векторные иллюстрации

    5000*5000

  • злой волк очки векторные иллюстрации

    5000*5000

  • 16 декабря день победы

    3000*3000

  • 16 декабря день победы и национальные праздники Бангладеш

    1200*1200

  • Крутая голова гориллы векторная иллюстрация

    5000*5000

  • Бигфут бегущий ретро векторные иллюстрации

    5000*5000

  • фильм 80 х

    1200*1200

  • Мемфис дизайн геометрические фигуры узоры мода 80 90 х годов

    4167*4167

  • день победы Бангладеш

    3000*3000

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Знаки зодиака ретро векторные иллюстрации

    5000*5000

  • схема бд электронный компонент технологии принципиальная схема технологическая линия

    2000*2000

  • green environmental protection pattern garbage can be recycled green clean

    2000*2000

  • 80 основных форм силуэта

    5000*5000

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Мемфис бесшовные модели 80 х 90 х стилей

    4167*4167

  • Мемфис шаблон 80 х 90 х годов стилей фона векторные иллюстрации

    4167*4167

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • 80 летний юбилей дизайн шаблона векторные иллюстрации

    4083*4083

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • мемфис бесшовной схеме 80s 90 все стили

    4167*4167

  • милая ретро девушка 80 х 90 х годов

    800*800

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • рисованной радио 80 х

    1200*1200

  • be careful to slip fall warning sign carefully

    2500*2775

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • пентаграмма наклейки 80 х мультик звезд мультика стикер

    2003*2003

  • Мемфис бесшовные модели 80 х 90 х стилей

    4167*4167

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Рамка потоковое наложение

    3500*3500

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • blue series frame color can be changed text box streamer

    1024*1369

  • скейтборд в неоновых цветах 80 х

    1200*1200

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Неоновый эффект 80 х годов Ретро вечеринка арт дизайн

    1200*1200

  • непрерывный рисунок одной линии старого телефона винтаж 80 х 90 х годов стиль вектор ретро дизайн минимализм с цветом

    3967*3967

  • диско дизайн в стиле ретро 80 х неон

    5556*5556

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Элементы рок н ролла 80 х

    1200*1200

  • ретро стиль 80 х годов диско дизайн неон плакат

    5556*5556

  • Дизайн персонажей моды 80 х годов может быть коммерческими элементами

    2000*2000

  • Деревянные дома и бани в русском стиле

    Пеновская деревообрабатывающая фабрика производит домокомплекты из массива древесины сосны и ели естественной влажности. Наша продукция отлично подойдет любителям классики деревянного домостроения: характерный внешний вид срубов с выпусками бревен никого не оставляет равнодушным. Благодаря возможностям современного производства мы рады предложить вам красивые, быстровозводимые и полностью экологичные дома желаемой планировки и этажности.

    Конструктивный элемент стен сруба — строганный брус, имеющий вертикальные и угловые пазы для точного соединения деталей между собой. То, что в прежние времена вырубали мастера-умельцы, теперь делает мощный станок с программным управлением. В результате мы получаем готовый к сборке набор-конструктор. Несомненные преимущества профилированного бруса в качестве основного строительного материала — это легкость строительства и практически полное отсутствие необходимости во внешней и внутренней отделке: древесину после высыхания требуется только защитить поверхностным слоем краски, масла или другим специальным составом.

    В качестве стандартной ширины стен мы предлагаем брус размером 180 мм. Такой брус обеспечивает высокую несущую способность, хорошую звукоизоляцию и приемлемую теплоизоляцию. Деревянный дом будет выглядеть солидно, основательно и прослужит долго. Альтернатива для небольших домов и бань — стены шириной 160 мм.

    Индивидуальный проект — с чего начать?

    Сообщите нам свои пожелания: примерный план дома с размерами и комментариями (нарисованный, например, от руки) и предполагаемое место стройки. При помощи специально разработанного оценочного калькулятора мы подготовим и пришлем вам смету-оценку домокомплекта и строительства. Если оценочная смета соответствует вашим ожиданиям — двигаемся дальше: заключаем договор проектирования и производства, готовим проект на основе подробного технического задания и изготавливаем домокомплект.

    Производство профилированного бруса осуществляется на автоматизированной линии известных итальянских производителей CARMAC и STROMAB, что обеспечивает высокую точность линейных размеров и качество последующей сборки.

    Перед отгрузкой домокомплекта мы осуществляем проверочную сборку нижних верцов и антисептирование древесины.

    Строительство дома

    Наша строительная бригада выполняет работы по монтажу сруба, крыши, фундамента, а также, при необходимости, и отделочные работы. Заказав домокомплект с монтажом у нас, вы можете быть уверены в качественном и своевременном исполнении работ. Мы дорожим своей репутацией.

    Цены на строительство

    Для оценки стоимости монтажа сруба и крыши дома из бруса сообщите нам основные параметры здания: внешние размеры, планы помещений (если есть), желаемая форма крыши. Имея эту информацию, мы оперативно подготовим оценочный расчет, который позволит соориентироваться в объемах затрат на строительство.

    Телефон для консультаций: +7 980 641-47-57.

    Самостоятельная сборка

    Если вы хотите заняться строительством сами, мы готовы предложить вам домокомплект для самостоятельной сборки.

    Почему не клееный или подсушенный брус?

    Брус-массив естественной влажности имеет неоспоримое преимущество перед клееным и подсушенным брусом — это его цена и полная экологичность. Основной же недостаток в виде необходимости усадки сруба достаточно легко устраняется современной технологией монтажа.

    Да, качественно изготовленный клееный брус — замечательный строительный материал. Вот только его производство трудоемко и требует строгого соблюдения технологии на каждом этапе. Беда в том, что проверить это рядовому потребителю невозможно: вы не заглянете внутрь бруса, не проверите, из чего собраны внутренние ламели, как они срощены, и какой клей использовался на самом деле.

    Про подсушенный цельный брус отдельный разговор: его проблема в том, что реальный эффект дает глубокая, а не поверхностная сушка. А глубоко высушить толстый брус — дорого и долго, поэтому производители обычно подсушивают поверхностный слой, что, как вы понимаете, принципиально не решает проблему усадки, деформаций и растрескиваний.

    Поэтому профилированный брус-массив естественной влажности — оптимальный вариант для строительства деревянного дома, если для вас важна цена и вас не смущают незначительные косметические дефекты.

    О технологии монтажа дома из профилированного бруса

    Одной из самых существенных проблем, возникающих при строительстве деревянного дома из бруса или бревна естественной влажности — это усадка сруба. Испарение влаги из древесины приводит к различного рода деформациям венцов, что может привести к появлению щелей и трещин. Дерево — относительно легкий строительный материал и естественного веса сруба может быть недостаточно для предотвращения деформаций, особенно на верхних венцах.

    Решить эту проблему можно при помощи специальных пружинных компенсаторов усадки, так называемых «пружинных узлов». Компенсатор представляет собой подпружиненный анкер, устанавливаемый вертикально внутри бруса или бревна, и обеспечивает постоянное стягивание двух элементов с определенным усилием. Узел не требует обслуживания.

    Установка компенсаторов обеспечивает равномерность усадки деревянного строения, снижает величину и время усадки, ликвидирует деформации и пустоты. Приступать к внутренней отделке можно после 3-х месяцев с момента сборки сруба.

    Фотогалереи

    Цех деревянного домостроения

    Наши дома

    Фотографии предварительной сборки сруба

    Правообладателем представленной на сайте информации, если не сказано иное, является ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено».
    Любое копирование информации, ее воспроизведение, переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети Интернет, любое использование в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается.

    Информация на странице носит ознакомительный характер. Все представленные предложения не являются офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

    10 советов как построить качественный деревянный дом. | KSSRUB | Деревянные дома из Вологды

    1. Тщательно продумывайте детали до строительства дома! Выбирайте продуманный проект деревянного дома. В правильном проекте продуманы детали, размеры, пропорции, нет лишних окон, мертвых зон.

    2. Не допускайте в Вашем проекте грубых технических ошибок. В Вашем будущем доме не должно быть открытых балконов над закрытым помещением – это, несомненно, приведет к протечкам на потолке. В доме должны быть грамотно спроектированы несущие стены.

    3. Стройте фундамент только на основании плана фундамента, который является частью проекта. Ни в коем случае не пытайтесь строить фундамент на основании планировки первого этажа, взятой из интернета.

    4. Не экономьте на фундаменте. Фундамент должен быть достаточным для Вашего региона. Ленты фундамента должны проходить под каждой стеной и перегородкой первого этажа.

    5. Как сделать дом теплым. В проекте деревянного дома должен обязательно быть тамбур, для того, чтобы не было попадания в помещение потока холодного воздуха при открывании входной двери зимой. Должен быть грамотно составлен проект отопления.

    6. Доверяйте строительство деревянного дома профессионалам. В деревянном домостроении много скрытых работ, качество которых нельзя оценить при внешнем осмотре. От их выполнения будет зависеть насколько Ваш будущий дом будет теплым и прочным.

    7. Деревянный дом дает усадку до 5 лет, следовательно, ошибки сборки могут проявиться в течение этого времени. Обязательно примите во внимание данный факт.

    8. Не пренебрегайте усадкой. В деревянном доме обязательно должна быть усадка. Для дома естественной влажности усадка составляет 8 -12 месяцев. Если раньше срока поставить окна или двери, то они могут треснуть. Если раньше срока покрасить древесину, то не миновать появления гриба или плесени.

    9. Не экономьте на покраске. Покрывать древесину желательно качественными составами. Рекомендуем использовать грунтовки, в состав которых входит льняное масло.

    10. Отдавайте предпочтение северной древесине. Северная древесина более плотная и просмоленная. При усадке древесина меньше сжимается в объеме, следовательно, толщина стен уменьшается меньше.

    Мы любим своё дело и вкладываем душу в каждый проект

    Давайте обсудим дом Вашей мечты. Если у Вас есть свой проект или даже нарисованный от руки эскиз, то вы можете отправить его нам и наш инженер скажет свои соображения и даст совет. Если Вы пока точно не знаете чего хотите, то предлагаем Вам посмотреть варианты в нашем каталоге проектов, который содержит сотни стильных и практичных домов.

    • Деревянные дома и бани из Вологды

    Вопросы и пожелания пишите в нашу группу В контакте

    Понравилась статья? Жмите палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего актуального и полезного о деревянных домах!

    строительство деревянных домов от компании «Лукоморье»

    Современные деревянные дома отличаются от срубов, которые возводили прадеды. Глобальное изменение претерпели не только технология, но и материалы. Кроме экологической чистоты они обладают высокой устойчивостью к внешним (атмосферным) воздействиям и не утрачивают своей привлекательности на протяжении всего эксплуатационного периода.
    Компания «Лукоморье» возводит деревянные дома в Видном, рядом с мегаполисом и в экологически чистом районе.

    Востребованный дом сегодняшнего дня

    Ни у кого не возникнет желания оспаривать достоинства древесины. Но ее уникальность проявляется в современных материалах, к которым относятся:
    • оцилиндрованное и профилированное бревно;
    • профилированный брус.
    Брус и бревно хоть и изготовлены из одного и того же материала, но отличаются между собой способом обработки. Они не только радует глаз, но и создает оптимальные условия для постоянного проживания в деревянных домах. Из бруса и бревна получаются идеально ровные стены. Аккуратные срубы привлекают к себе внимание и становятся украшением любого приусадебного участка. Проекты, нарисованные на картинке, в оригинале переносятся в реальный мир.

    Дом из бруса — лучшее решение жилищного вопроса

    Компания «Лукоморье» специализируется на строительстве деревянных домов, а воспользовавшись услугой под ключ, можно будет получить готовое жилье в кратчайшие сроки и недорого.
    Цена на срубы формируется в зависимости от:
    • размеров строения;
    • количества и вида используемых материалов;
    • применения дополнительных работ по отделке и монтажу оборудования.
    Если вы хотите купить недорогой, но качественный дом, тогда вас смогут удовлетворить предложения от компании «Лукоморье». Выбирать подходящий вариант будущего дома очень удобно на официальном сайте компании в разделе «Проекты и цены». Наличие фото для каждого проекта помогает быстрее найти оптимальный вариант будущего жилья.

    Миниатюрные деревянные домики

    Описание из художественного магазина In House

    Деревянные дома, Маленький деревянный домик, Маленький деревянный расписной домик, Отделка из натурального дерева, Современный домашний декор, Миниатюрная деревня

    Эти миниатюрные домики вызывают у людей улыбку.

    В форме маленького домика есть что-то, что цепляет нас за веревку — может быть, это воспоминания о прошлом доме, мечта о будущем доме или ощущение возвращения домой в дом, в котором живут вместе с семьей и друзьями. Стремление к безопасности и комфорту дома — это то, что нас объединяет с людьми во всем мире, и украшение нашего пространства вещами, отражающими нашу индивидуальную жизнь и нашу любовь, приносит нам еще больше смысла и радости.

    Как индивидуальный производитель, дизайнер, деревообработчик и художник, я очень стараюсь делать эти маленькие деревянные домики, вырезая формы, тщательно их шлифуя, выбирая цвета и раскрашивая каждый вручную, чтобы убедиться, что они нравятся. прикосновение, а также глаза.

    Эти маленькие разрисованные домики, по отдельности или в виде миниатюрной деревни, станут прекрасным дополнением к подоконнику, полке, украшению камина, книжной полке, кухонному островку или в качестве звездочки на столе. Они также были бы замечательными, чтобы поднять настроение письменным столом или рабочим местом.

    Мне нравится делать эти маленькие домики и делиться ими с вами для украшения вашего дома или работы или в качестве уникальных подарков-сюрпризов для вашей семьи и друзей. Я надеюсь, что они сделают ваш дом или рабочее место еще более приятным.

    Это объявление для 3 небольших домов. Они изготовлены из древесины сосны, отшлифованы и покрыты трехслойным атласным лаком на водной основе.

    Прибл. размеры: ширина 4,5 см, глубина 3,5 см, высота 6 см

    • Изделие ручной работы
    • Материалы: дерево, сосна, водный атласный лак
    • Отправка из Канады

    Редакторы Remodelista предоставляют на ваше рассмотрение тщательно подобранную подборку рекомендаций по продуктам. Переход к розничному продавцу, который продает продукт, может принести нам комиссию.

    Как часто нужно красить свой дом?

    Покраска дома может быть неудобной и требует много времени, но это проще, чем кажется. Это хорошее вложение, которое укрепляет целостность и привлекательный внешний вид того, что для большинства людей является их самым ценным достоянием.

    Краска — это первая защита вашего дома от непогоды и первое впечатление, которое получают гости и потенциальные покупатели. Вот 8 признаков того, что пора красить дом.

    1. Краска отслаивается, пузырится или трескается

    Эти признаки часто указывают на сухую гниль, влажную гниль или плесень, вызванные неудачной защитой от атмосферных воздействий.Сильный солнечный свет, суровые зимы, экстремальная влажность, штормы, песчаный ветер и океанский бриз могут способствовать ущербу.

    2. Затвердевший герметик

    Большинство герметиков предназначены для расширения и сжатия вместе с вашим домом. По мере того, как ваш дом подвергается более суровым погодным условиям (например, в солнечные дни и морозные ночи), уплотнение теряет свою эластичность. Если при надавливании бусины твердые и устойчивые, возможно, пора вызвать специалиста, чтобы он снова заделал их и проверил, нет ли повреждений.

    3.Увядающая краска

    Отбеливание от солнца является обычным явлением, и темные оттенки имеют тенденцию исчезать быстрее, чем более светлые оттенки. Однако выцветание на тенистых сторонах дома указывает на проблемы с пароизоляцией или проникновение воды. Обратите внимание на кажущиеся загадочными пятна, капающие вниз на краску. Если водорастворимые материалы, предназначенные для домашнего интерьера, оказываются за пределами дома, это признак утечки воды. Если вы не можете определить источник, обратитесь к эксперту.

    4. Ремонт лепнины

    Чтобы минимизировать расходы без повторной штукатурки всего дома, заделайте трещины штукатурки и перекрасьте весь дом.В противном случае у домовладельцев останутся полосы или лоскутное одеяло от краски, которая не совсем совпадает.

    5. Потому что цвет краски изменился

    УФ-лучи заставляют краску выцветать, а иногда и приобретать нежелательный оттенок после покраски. Бежевый цвет может трансформироваться в розовый за несколько недель. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что краска для наружных работ выдерживает воздействие ультрафиолета.

    6. Повысить привлекательность для бордюров

    Если дом выглядит блеклым, отделка больше не выделяется или нет ничего, что могло бы выделять дом на фоне его окружения, свежий слой краски обычно сделает свое дело, придав ему свежий вид и повысив ценность дома. увеличить.

    7. Если ваш дом новый

    Обычно подрядчики распыляют один слой краски на предварительно загрунтованную древесину. Эта грунтовка минимизирует коробление на складе пиломатериалов, но, как правило, недостаточна для предотвращения набухания или усадки. Если возможно, прогрунтуйте древесину перед установкой. Затем запланируйте покраску нового дома в течение пяти лет, чтобы обеспечить хороший слой защитной краски, прежде чем возникнут серьезные повреждения.

    8. Перед отслоением или отслоением краски

    Не ждите, пока с улицы не станут видны сколы краски, чтобы перекрасить.Ранняя окраска дома сводит к минимуму повреждение внешней части дома, а также сводит к минимуму необходимость в подготовительных работах, таких как соскабливание отслаивающейся краски, уплотнение уплотнений или замена дерева. Сведение к минимуму необходимости в подготовительных работах снижает затраты на покраску.

    Большинство домов необходимо красить каждые 7-10 лет, но фактические сроки зависят от материала и региона. Например, сайдинг из цементного ДВП необходимо перекрашивать каждые 10-15 лет, а более традиционные облицовочные покрытия нужно красить чаще. В местах с интенсивным солнечным светом штукатурку, виниловый или алюминиевый сайдинг следует красить примерно раз в пять лет.Деревянный сайдинг, возможно, потребуется красить каждые три-семь лет. В регионах, где солнечный свет менее интенсивен, краска должна держаться от 4 до 10 лет на дереве и 20 лет на виниловом или алюминиевом сайдинге.

    Если вас интересуют другие проекты ремонта дома, узнайте, что вы можете сделать сами и для чего вам нужен подрядчик, с помощью этого полезного руководства.

    Как красить состаренное дерево »Денежная яма

    Оглавление [Скрыть] [Показать]

    Для старого дома, который покрыт деревом снаружи, а не таким материалом, как виниловый сайдинг, нет ничего необычного в том, чтобы найти участки, которые немного изношены.В крайнем случае вся пристройка может иметь признаки сухой гнили или иметь серый оттенок. Это обычное явление для неокрашенных деревянных фасадов, но выветрившаяся древесина может случиться с фасадами, которые не покрывались свежей краской в ​​течение нескольких лет.

    Это относится не только к старому сараю или дому. Даже новое строительство — например, недавнее строительство — может стать «выветрившимся» уже через несколько недель, если неокрашенное дерево оставить незащищенным от непогоды. Покраска обветренной древесины не требует работы профессионала, но знайте, что этот проект «сделай сам» не для слабонервных.

    К счастью, у нас есть советы, которые помогут сделать этот макияж менее сложным!

    Начать с подготовки поверхности

    Успех или провал любого проекта по окраске сводится к следующему: краска должна держаться. Краска не прилипнет к рыхлой или грязной поверхности, поэтому важная часть вашей подготовительной работы — очистка обветренной древесины. Помимо загрязнения воздуха, плесени, грибка и пагубного воздействия солнца, необходимо проделать довольно много работы, чтобы подготовить поверхность к покраске.

    Получение этого права может быть утомительным и трудоемким. Но это означает разницу между гладкой, долговечной и профессионально выглядящей работой и работой, которая может быстро исчезнуть!

    Для наружных работ использование мойки высокого давления — отличный первый шаг для удаления остатков и очистки грязных или обветренных деревянных поверхностей. С комбинацией воды под высоким давлением и отбеливающего раствора для очистки у вас будет много выходных, выполняя работу вручную.

    Если вы работаете в помещении, используйте жидкую наждачную бумагу для удаления масла, грязи и сажи с отделки и промойте стены раствором TSP (тринатрийфосфат), который можно приобрести в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов.

    Предполагая, что обветренное дерево было окрашено ранее, следующим шагом будет использование скребка или металлической щетки для удаления отслаивающейся или отслаивающейся краски. Для внутренних поверхностей легкое ручное шлифование часто помогает убедиться, что новый слой краски прилипает должным образом.

    Шлифование поверхностей с поврежденным древесным волокном также является важным шагом. Если вы рисуете кедр или другую неровную древесину, используйте для этой работы проволочную щетку, а не наждачную бумагу, а затем очистите поверхность щеткой.

    Затем смойте всю оставшуюся пыль с помощью моечной машины или протрите поверхность мыльной водой с помощью щетки с длинной ручкой. Начните с верха стены и двигайтесь вниз к низу. Обязательно смойте остатки мыла.

    Если осталась плесень, удалите ее, нанеся раствор из одной части отбеливателя на три части воды, оставив на поверхности в течение 20 минут, а затем смыв щеткой. Опять же, промойте это место чистым. Отшелушивающая краска относительно безвредна, но всегда рекомендуется использовать маску.Однако риск значительно возрастает, если в вашем доме есть свинцовая краска.

    Что делать со свинцовой краской

    Если ваш дом был построен до 1978 года, и вы подозреваете наличие краски на основе свинца, удаление краски значительно усложняется. Воздействие свинцовой краски, особенно у детей, может вызвать серьезные неврологические нарушения.

    Первый шаг — проверить краску на содержание свинца. В случае подтверждения вам нужно будет нанять подрядчика, сертифицированного Агентством по охране окружающей среды (EPA) по методам безопасного использования свинца, чтобы взять на себя проект по окраске.

    EPA предоставляет очень полезный веб-сайт о свинцовых красках, который помогает защитить всех от свинцовых красок. Выезд

    Безопасность для снятия краски

    Возможно, вам понадобится средство для снятия краски, чтобы удалить стойкую краску, но выбор неправильного типа средств для удаления краски может быть опасным. Если вы продаете средства для удаления краски, избегайте тех, которые содержат хлористый метилен и NMP. Существует множество более безопасных альтернатив для снятия краски своими руками.

    Теперь, когда вы видите деревянную поверхность под старой краской, проверьте, нет ли гнили, деформации и повреждений насекомыми. Замените все поврежденные доски вокруг окон и дверей и попросите местную компанию по борьбе с вредителями проверить любые повреждения, которые, по вашему мнению, связаны с насекомыми.

    Избавление от гнили на обветренной древесине

    Сухая гниль (сухие, рассыпчатые участки древесины) и мокрая гниль (мокрые, мягкие пятна) вызываются микроорганизмами, которые размножаются во влажных условиях. Гниль может настолько сильно повредить голое дерево, что сквозь него можно проткнуть пальцем.Чтобы проверить на гниль, проткните отверткой подозрительные на вид доски — если они легко входят, значит, дерево сгнило.

    После того, как вы обработали эту область раствором отбеливателя, следующим шагом будет удаление всей поврежденной гнилой древесины, которую вы найдете. Затем используйте отвердитель для дерева (наносимый малярной кистью), затем используйте шпатель, чтобы нанести полиэфирный шпатлеватель для дерева, чтобы отремонтировать небольшие проблемные участки. Придайте форму ремонту и разгладьте его наждачной бумагой.

    Вам придется полностью заменить любую древесину, которая повреждена и не подлежит ремонту.Если поврежденная древесина имеет конструктивный характер, например, опорные стойки крыши или перила на приподнятых настилах, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для ремонта.

    Поскольку древесина может гнить везде, где есть избыток влаги, не забудьте заделать внутренние и внешние углы, швы и другие зазоры в древесине, где дождь или другая влага может проникнуть на поверхность, и используйте герметик. Для наилучшего результата используйте силиконизированный акриловый герметик под покраску.

    Для поверхностей с поврежденным древесным волокном, легкое шлифование, чтобы удалить отслоившееся волокно.Если вы рисуете кедр или другую неровную древесину, используйте для этой работы проволочную щетку, а не наждачную бумагу, а затем очистите поверхность щеткой. Краска на кедровой тряске может пузыриться, поэтому убедитесь, что первым шагом любого проекта окраски кедра является нанесение грунтовки на масляной основе.

    Получение необходимого оборудования до начала работы означает, что вам не нужно останавливаться на середине проекта по покраске, чтобы бежать обратно в строительный магазин. Вам понадобятся лестницы, тряпки для защиты тротуаров и кустарников, кисти и валики с длинными ручками, распылитель краски и малярная лента для отделки и обработки деталей.

    Выбирая кисть, выбирайте лучшую кисть, которую вы можете себе позволить. Кисти лучшего качества обеспечивают более гладкую поверхность, и разница действительно заметна.

    Имейте в виду, что кисти доступны как с синтетической, так и с натуральной щетиной, также известной как китайская щетина. Для достижения наилучших результатов используйте синтетические кисти для латексной краски и натуральную щетину для масляных красок и лаков.

    Чтобы победить древесную гниль, вы должны уничтожить ее источник. Древесная гниль — это результат грибка, который необходимо устранить перед тем, как приступить к ремонту.Домашний раствор из 10% отбеливателя и воды отлично подойдет. Обильно нанесите раствор и дайте ему постоять 10-15 минут перед смыванием. Этот раствор убивает древесную гниль, вызывающую грибок, вызывающий гниение древесины, и предотвращает его распространение на соседнюю древесину.

    Грунтовки для приклеивания краски

    Читать стенограмму

    Покраска грунтовкой

    TOM: Если вы собираетесь рисовать грунтовкой в ​​комнате, не пропускайте грунтовку, потому что без нее вам придется выполнить работу дважды.Привет, я Том Краутлер.

    ЛЕСЛИ: А я Лесли Сегрете с сегодняшней минутой по ремонту дома Money Pit.

    TOM: Грунтование — это этап покраски, который все любят пропускать, но не должны, потому что нанесение грунтовки — это клей, который помогает закрепить результаты покраски.

    LESLIE: Грунтовка для внутренних работ делает поверхность более однородной и помогает вашей краске держаться. Его использование действительно может сэкономить ваши деньги, потому что для получения прекрасного результата вам понадобится меньше слоев покрытия.

    TOM: Вы также можете найти специализированные грунтовки для различных помещений и использования, например, пятновыводящий грунт для скрытия пятен от воды или остатков дыма. Или пароизоляционная грунтовка, чтобы предотвратить проникновение влаги через стены кухни, ванной или прачечной.

    ЛЕСЛИ: Какое бы пространство вы ни возводили, сначала загрунтуйте, и вам нужно будет покрасить только один раз. Я Лесли Сегрете.

    ТОМ: А я Том Краутлер. Для получения дополнительных советов по улучшению дома Money Pit посетите Moneypit.com.

    Грунтовки являются важными лакокрасочными покрытиями, которые необходимо наносить для обеспечения прочной связи между основанием и финишным слоем, и они особенно важны при работе со старой, выветрившейся древесиной.Хотя большинство мастеров-мастеров надеются на скорейшее нанесение цветного покрытия, пропуск грунтовки — недальновидный поступок.

    Грунтовка — это клей, который обеспечивает прилипание верхнего покрытия. Пропустите это, и вы обнаружите, что часы подготовки и покраски, которые вы вкладываете в свои проекты, возможно, придется повторять задолго до того, как поверхность краски изнашивается.

    Праймеры

    доступны как на масляной, так и на водной основе. Для выветривания деревянных поверхностей, сильно окрашенных или имеющих протечку воды, лучше всего подходят масляные грунтовки.Уловка использования грунтовок на масляной основе заключается в том, чтобы загрунтовать всю окрашиваемую поверхность, а не только окрашенные участки. Так как масляные грунтовки отлично справляются с герметизацией поверхности, точечная грунтовка может привести к получению неровного конечного покрытия.

    Краска на кедровой тряске может пузыриться, поэтому убедитесь, что первым шагом любого проекта окраски кедра является нанесение грунтовки на масляной основе.

    Лучшая краска для покрытия состаренного дерева

    Понимание качеств и выбор правильной краски для вашего проекта из состаренной древесины очень важны.Наружная краска отличается от внутренней, и многие домовладельцы совершают ошибку, не выбирая правильную краску для своего дома.

    Когда дело доходит до покупки краски, всегда инвестируйте в краску самого высокого качества. Когда дело доходит до окраски, вы получаете то, за что платите, и чем ниже стоимость, тем короче срок службы. Поскольку краска на 90% состоит из тяжелой работы и на 10% из материала, всегда покупайте качественную краску у известной торговой марки.

    Краска для наружных работ разработана для сохранения цвета, гибкости, чтобы противостоять расширению и сжатию из-за погодных условий, устойчивости к вытеканию танинов и устойчивости к плесени.Плоская акриловая латексная краска для наружных работ — это самая простая для самостоятельной работы краска для окраски состаренного дерева.

    Для отделки используйте прочную алкидно-масляную краску, которая обеспечивает высокий блеск, хорошую адгезию и устойчивость к пятнам. Один слой краски может выглядеть хорошо, но второй слой обеспечит лучшую защиту от элементов и продлит вашу новую покраску.

    Вы получаете огромное удовольствие, когда принимаете обветшалый внешний вид и вдыхаете в него новую жизнь! Пришло время расслабиться и насладиться новой раскраской.

    Окрашенный деревянный дом по цене 350000 рупий за единицу | сборные деревянные дома, сборные деревянные дома, сборные деревянные дома, готовые деревянные дома, сборные деревянные дома — Urban Integarated Solutions, Коимбатур

    Окрашенный деревянный дом по цене 350000 рупий за единицу | сборные деревянные дома, сборные деревянные дома, сборные деревянные дома, готовые деревянные дома, сборные деревянные дома — Городские комплексные решения, Коимбатур | ID: 18677464291

    Спецификация продукта

    Встроенный тип Модульный
    Элемент Легко собирается
    Используемые материалы Фанера
    От 5 до 10 футов
    Диапазон длины От 4 до 40 футов

    Описание продукта

    Помня о разнообразных требованиях клиентов, мы способствуем предоставлению Окрашенного Деревянного Дома.

    Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом


    О компании

    Год основания 2015

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 26 до 50 человек

    Годовой оборот До рупий50 лакх

    Участник IndiaMART с июня 2013 г.

    GST33APDPS7540D1Z1

    «Городское интегрированное решение» было начато в 2015 как юридическое лицо, основанное на индивидуальном предприятии . Мы выбрали Сараванампатти, Коимбатур, Тамил Наду в качестве нашего главного головного офиса, и оттуда мы тщательно отслеживаем нашу профессиональную деятельность. С помощью нашей увлеченной команды мы с энтузиазмом занимаемся производством сборных деревянных домов из , деревянных ящиков для цветов, выдвижной кровельной системы и многого другого.В нашей компании создан отдел аудита качества звука, где весь спектр услуг проходит несколько строгих проверок качества, выполняемых специализированным отрядом контролеров качества. Кроме того, наши профессионалы искусно предоставляют услуги по нанесению специальных покрытий , услуги по гидроизоляции и .

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    6 признаков, что пришло время перекрасить экстерьер вашего дома

    Никто не хочет браться за большой финансовый и разрушительный проект, такой как покраска фасада вашего дома.К сожалению, если покрасить фасад еще на пару лет, это может привести к повреждению вашего дома. Краска — это первая линия защиты вашего дома от непогоды. Так как же узнать, действительно ли пора рисовать? Вот 6 признаков того, что пора перекрасить фасад вашего дома.

    Износ

    Если краска начала проявлять признаки износа, пора подумать о покраске. Физические признаки износа включают трещины, шелушение и пузыри. Любой из них показывает, что краска больше не прилипает к дому.Влага может проникнуть через пленку краски и вызвать проблемы под ней. Лучше всего, чтобы профессионал оценил проблемы и потенциальный ущерб, который скрывается за ними.

    Выцветание

    Выцветшая краска, хотя и не страшная проблема, может сделать ваш дом унылым и усталым. Если на определенных участках дом больше выцветает, значит, солнце вымывает пигменты из вашей краски. Наверное, рисовать — хорошая идея. Несмотря на отсутствие физического ущерба, ваш дом может быть чем-то вроде бельма на глазу.

    Продажа

    Свежая внешняя покраска может повысить вашу привлекательность и потенциально принести вам немного денег за заключительным столом. Прежде чем разместить свой дом в списке, неплохо было бы хотя бы получить консультацию у профессионала. Они смогут сказать вам, превышает ли стоимость внешней окраски связанные с ней затраты.

    Промежутки

    Если вы видите участки вокруг своего дома, где кажется, что дом отдаляется от дверей и оконных рам, вероятно, пора.Скорее всего, вам нужно будет заделать дом, чтобы заполнить пробелы. Профессионал сможет сказать вам, попала ли влага в древесину и вызвала какие-либо проблемы, с которыми вы должны беспокоиться. Любые места, где видны пробелы, должны быть устранены.

    Герметик с трещинами

    Герметик используется для герметизации участков между стенами и окнами или дверьми. Он используется для того, чтобы ваш дом был плотно запечатан. Со временем он становится хрупким, теряет эластичность, может треснуть и отпасть. Любой участок, где был герметик, а теперь его нет, следует исправить.Для трещин есть герметик под покраску, который сразу же проявится после ремонта. Их придется закрасить, чтобы замаскировать ремонт.

    Время

    Если вам повезло и ваша краска не показывает признаков неисправности, возможно, пришло время переделать ее. Даже если вы не видите этих знаков, перекраска — хорошая идея, если прошло соответствующее количество времени. Это означает, что краска сделала свое дело и на долгие годы защитила ваш дом хорошей лакокрасочной пленкой. Если вы не можете вспомнить, когда ваш дом в последний раз красили, или это было десятилетие или больше, обратитесь к профессионалу, чтобы избежать повреждений.

    Итак, как часто нужно красить дом?

    Наружные поверхности следует красить каждые 5-10 лет, в зависимости от качества краски и мастерства, которым она была окрашена в последний раз.

    Вот несколько рекомендаций для внешней поверхности:

    • Деревянные поверхности необходимо красить каждые 3–7 лет.
    • Алюминиевый сайдинг необходимо красить примерно каждые 5 лет.
    • Штукатурку следует перекрашивать каждые 5-6 лет.

    Если вы заметили какие-либо признаки неисправности, позвоните нам.Мы предлагаем бесплатную смету покрасочных работ на дому. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы настроить вашу.

    Как восстановить окрашенные деревянные полы

    Окрашенный деревянный пол, правильно окрашенный с зазорами между досками, очищенными и заполненными (см. Ниже), будет исторически значимым и легким в уходе.

    Brian Vanden Brink

    В ранних домах каждая деталь имела практическое происхождение, и широкие окрашенные деревянные полы не были исключением. Большинство этажей были построены из деревянных досок шириной от 8 до 18 дюймов, потому что узкие доски было дорого готовить в доиндустриальную эпоху и поэтому предназначались для лучших помещений.Хотя многие деревянные полы должны были быть незавершенными, уход также был практической проблемой, и эти доски часто красили, чтобы облегчить уборку и защитить древесину.

    Какими бы простыми ни были окрашенные деревянные полы, они являются исторически значимыми частями многих старых домов и заслуживают хорошего внимания. С помощью качественных материалов и надлежащей подготовки вы можете оживить окрашенные деревянные полы и сохранить их на долгие годы.

    Подготовка — это все

    Восстановление окрашенного деревянного пола занимает много времени, поэтому не забудьте выделить несколько дней на выполнение необходимых шагов и еще несколько дней, чтобы ваша комната была закрыта для движения транспорта.Через какую неделю или две хорошая покраска прослужит десятилетия?

    1. Подберите правильное снаряжение

    Работа на полу — это работа, которую нужно выполнять руками и коленями, поэтому приобретите наколенники. Убедитесь, что у вас есть надлежащее снаряжение для индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, подходящая маска от пыли или пара и пылесос с фильтром. Методы выявления опасностей, связанных с краской, содержащей свинец, выходят за рамки данной статьи, но всегда полезно проверить окрашенные поверхности в старых зданиях, прежде чем их беспокоить. Наборы для испытаний свинцовой краски легко доступны и относительно недороги.

    Для удаления мусора подойдет любой инструмент, закрывающий щели половицы. Это нож для линолеума, заточенный под крючок.

    2. Подготовка поверхности

    Подготовка пола начинается с прохода по полу с помощью молотка и пробойника, чтобы установить гвозди или заглушки, выступающие над поверхностью.

    3. Очистите зазоры

    Затем устраните зазоры. Небольшие щели могут быть просто неприглядными, но щели шириной более 1/4 дюйма могут мешать, цепляясь за каблуки обуви или лапы домашних животных. Невозможно устранить зазоры, вызванные остаточной деформацией сжатия (зазоры, вызванные сезонными изменениями), но вы можете улучшить их, очистив и заполнив.Сначала по возможности удалите скопившийся мусор между досками. Ваша задача — убрать весь мусор по бокам и внизу в промежутках между досками пола. Подойдет любой инструмент, который подходит для этого промежутка. Мы используем нож для линолеума, который мы заточили в крючок. Готовые инструменты (например, инструмент 3-в-1 от Hyde) хорошо подойдут, как и отвертка.

    Держите под рукой пылесос, чтобы убрать лишний мусор после копания. Это важный, хотя и не гламурный шаг. Чем лучше вы очистите между досками, тем лучше продержится ремонт с заливкой и тем дольше продлится ремонт.

    4. Шлифование поверхности

    Перед повторной окраской необходимо отшлифовать пол для лучшего сцепления. Вы не пытаетесь удалить старые слои краски, просто придадите поверхности «зуб». (Грунтовать не нужно. Даже на голое дерево большинство красок для пола не требует грунтовки.) Мы используем орбитальную шлифовальную машинку с произвольным рисунком, которая подключается непосредственно к нашему пылесосу с HEPA-фильтром. Однако вы можете использовать любую шлифовальную машинку или даже шлифовать вручную. (Мы начинаем с бумаги с зернистостью 60, затем возвращаемся к бумаге с зернистостью 80, а затем с зернистостью 120, чтобы удалить любые следы от шлифования.) Пылесосьте по ходу работы, и когда вы закончите шлифование, продолжайте уделять пристальное внимание зазорам между досками.

    5. Очистите пол

    Затем тщательно промойте пол вручную с помощью большой губки и очистителя, который удалит старый воск, жир и общую грязь. Мы используем TSP (тринатрийфосфат), Spic ‘n’ Span или Dirtex, а затем тщательно промываем чистой водой.

    Тряпка, пропитанная более тонким слоем, плотно прижимает герметик на место и убирает излишки, которые могут привести к потере краски.

    6. Важно: Заполните зазоры.

    Заполнение больших зазоров перед покраской защитит ваши доски от повреждений будущим скоплением мусора, а также значительно упростит уборку пола. Мы добились успеха с коммерческой системой уплотнения, используемой во многих строительных приложениях; он приспосабливает движение пола, заполняя и запечатывая зазоры. Мы закрываем зазор стержнем из вспененного материала с закрытыми порами, который предотвращает трехточечное соединение, затем герметизируем, чтобы заполнить и запечатать края зазора.(Мы используем продукцию Sonneborn, но существует множество доступных систем уплотнения.)

    Методы, которые мы используем, лучше всего применять осенью и весной, когда промежутки находятся в середине цикла, то есть когда древесина не достигает своего максимального или минимального размера. Лето — плохое время для заполнения пробелов, потому что древесина полностью расширилась.

    Чтобы заполнить щели в окрашенных деревянных полах:

    • Сначала выберите диаметр стержня, который плотно заполнит трещину, не вдавливая ее в пространство.
    • Затем заполните 2/3 глубины трещины стержнем из пенопласта, сильно надавливая на него тупым инструментом, который не порежет пену.
    • Затем в стойких к растворителям нитриловых или ПВХ перчатках заполните оставшийся зазор однокомпонентным уретановым герметиком (например, Sonolastic NP-1) до тех пор, пока он не будет на одном уровне с поверхностью. Вы можете замаскировать древесину с каждой стороны зазора с помощью ленты, устойчивой к ультрафиолетовому излучению (например, 3M Long Mask), чтобы упростить этот шаг.
    • После того, как вы нанесли герметик, используйте палец или скребок, покрытый более тонкой тряпкой, чтобы протолкнуть герметик в зазор. (Вы используете разбавитель, потому что уретановые герметики затвердевают водой.) В это время вы можете заполнить пол любыми разделенными досками.
    • Удалите излишки с деревянной поверхности тряпкой, смоченной более тонким слоем. Герметик, оставленный на полу, становится зажатым между деревом и краской и будет двигаться независимо, вызывая растрескивание краски. Замазку между досками можно закрасить.

    При правильном нанесении герметик будет двигаться вместе с деревом. Правильный герметик не будет прилипать к стержню основы, поэтому вероятность его растрескивания от размерного напряжения трехточечного соединения невелика.Чем лучше вы удалите мусор по сторонам досок и внутри трещины, тем лучше будет сцепление герметика. Со временем герметик может немного расколоться, но этот гибкий наполнитель все же лучше, чем твердый мусор, который может повредить ваши доски. Если вы используете герметик, близкий по цвету к вашей краске, любые трещины будут менее заметны. В противном случае выберите черный, наименее очевидный цвет.

    На этом этапе оставьте пол в покое на пару дней, чтобы герметик полностью схватился.Он по-прежнему будет мягким, поэтому будьте осторожны, когда поворачиваете ноги или ставите колени. Обычно мы ополаскиваем пол влажной губкой еще раз, чтобы удалить дополнительную грязь и ворсинки, а также ускорить схватывание герметика.

    Подробнее о окрашенных деревянных полах:

    Процесс покраски

    Нанесение кистью и валиком придает этому окрашенному деревянному полу исторический вид окрашенной отделки.

    Теперь вы готовы к рисованию. Когда дело доходит до выбора между масляной краской и краской на водной (латексной) основе, обычно мы предпочитаем масляную краску для любых участков с интенсивным движением и большинства деревянных изделий.Если учесть, что пол, вероятно, является наиболее требовательной к покраске поверхностью, дополнительная работа и ожидание, требуемые для масляной краски, того стоят. Все краски для пола имеют исключительно глянцевый блеск, потому что в их состав входят смолы, которые твердеют, чем обычная краска, для дополнительной стойкости. (Существуют латексные краски для пола, некоторые с активаторами сшивки, которые мы использовали только в районах с низкой проходимостью.) Магазин специализированных красок в хорошем районе неоценим, чтобы помочь вам понять варианты марки краски.

    Носите мягкую одежду, только носки (без обуви) и угольную маску от органических паров (отличается от маски с фильтром HEPA). Всегда имейте под рукой тряпку с более тонким слоем и пылесос, потому что там волшебным образом появятся ворсинки и пыль. Вы можете создать свою собственную липкую ткань для сбора ворса, нанеся на тряпку ровно столько краски для пола и растворителя, чтобы она стала липкой. Мы используем технику нанесения краски валиком и кистью, потому что валик помогает равномерно нанести краску, а нанесение кистью обеспечивает красивую отделку, подходящую для старых зданий.Потребуются два слоя краски.

    Первый край вокруг комнаты и любые трубы, радиаторы и другие отверстия в полу с помощью кисти, которой вы можете управлять.

    Покраска деревянных полов: шаг за шагом

    • Начинайте катание с одного края на одной доске, работая так далеко, насколько это возможно. Мы предпочитаем использовать поролоновый валик размером 4 дюйма (потому что он не оставляет ворса) и кисть с китайской щетиной шириной от 3 до 4 дюймов. Более широкая кисть быстрее утомляет вашу руку, но требует меньшего количества мазков, поэтому ширина кисти зависит от личных предпочтений.Вы должны нанести достаточно краски, чтобы ваша кисть двигалась плавно, без «дребезга» (скачков), но не настолько, чтобы она плавала на лужице влажной краски (рисование лужи).
    • Лучше всего красить одну доску за раз; две-три доски подойдут более опытному художнику. Помните, что вы не можете вернуться к доске после того, как вы ее оставили, если вам нужна гладкая работа без перехлеста. Если вы попытаетесь исправить ошибку после того, как краска застынет (всего за несколько минут), на блеске появится явный след.
    • Подождите несколько дней, чтобы это покрытие застыло, затем слегка отшлифуйте пол бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить любые выступающие зерна или инородные частицы, которые могли появиться на краске, и оставить хороший зуб для следующий слой. Помните, что краска по-прежнему эластична, поэтому не будьте слишком агрессивными!
    • Осторожно пропылесосьте и снова протрите пол липкой тряпкой.

    Затем нанесите последний слой, используя ту же технику, что и первый слой.Этот последний слой должен прослужить хорошую неделю, и для полного высыхания двух слоев масляной краски потребуется месяц. В это время пол может казаться твердым и сухим, но он все равно будет легко подниматься при повороте каблука или при перемещении мебели. (Мы проверяем мягкость краски, вставляя ноготь в краску в углу комнаты или другом незаметном месте.) Если вы хотите вернуться, поставьте мебель на подушечки или колесики и положите бумагу для дополнительной безопасности, пока вы идете по красиво раскрашенной поверхности. деревянный пол.

    Проблемы с наружной окраской на старинных деревянных изделиях

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

    .

    Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

    Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются.Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

    Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочной поверхности, а затем рекомендуя соответствующие методы обработки для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшего сцепления и максимальной долговечности. новой краски.

    Хотя в Кратком описании основное внимание уделяется ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски.Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом наряду с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления краски. самих себя.

    Краска на этом внешнем декоративном элементе качественная. Фото: файлы NPS.

    Краска, наносимая на внешнее дерево, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин порчи древесины является проникновение влаги, основной целью окраски древесины является исключение такой влаги, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его нижележащих структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

    Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную при подготовке к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы технического обслуживания, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

    Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

    Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

    Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

    В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилипают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

    Но если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед перекрашиванием.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытой краской», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

    Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с владельцем здания произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, получили травмы из-за токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или из-за неправильного использования самих средств для удаления краски.

    Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

    В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходит для выполняемой работы.

    Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков ухудшения качества краски, таких как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет никаких физических причин для перекраски, тем более удалить краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

    Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

    Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовые предпочтения часто меняются. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор скопления краски.

    Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком толстая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Следовательно, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (при резких изменениях цвета также может потребоваться более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, смена акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

    Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

    Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем древесина будет перекрашена.Фото: файлы NPS.

    Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, долгое время подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

    Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней окраски. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может плотно прилегать; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

    Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

    КЛАСС I Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

    Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

    Причина состояния
    Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с краской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной покраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслаивание.

    Рекомендуемая обработка
    Большую часть поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

    Плесень

    Причина состояния
    Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

    Рекомендуемое лечение
    Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделить внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемая территория может быть затенена деревьями, которые необходимо подрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Когда поверхность будет очищена этим раствором с помощью щетки средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

    Чрезмерное меление

    Причина неисправности
    Выделение известкового налета — или присыпка поверхности краски — вызвано постепенным разложением смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, потому что мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

    Рекомендуемое лечение
    Мел следует очистить раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на один галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

    Окрашивание

    Причина условия
    Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами в некоторых породах древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Чаще всего это происходит с заменой новой древесины в течение первых 10-15 лет.

    Рекомендуемая обработка
    В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

    Когда пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением тех случаев, когда открытая головка гвоздя была частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

    Обесцвечивание, вызванное экстрактивными красителями в заменяющей древесине, обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (рекомендуется два слоя грунтовки для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому слою грунтовки следует дать высохнуть не менее 48 часов.

    Трещины — или поверхностные трещины — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и покраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

    КЛАСС II Условия внешней поверхности, обычно требующие ограниченного удаления краски

    Трещины

    Причина неисправности
    Трещины — мелкие неровные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом в реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

    Рекомендуемая обработка
    Трещины можно обработать вручную или механическим способом, зашлифуя поверхность, а затем перекрасив.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

    Межслойный пилинг

    Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не прилип. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

    Причина неисправности
    Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней покраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

    Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость типов красок. Например, если масляная краска наносится на латексную краску, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

    Рекомендуемое лечение
    Сначала, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

    Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающееся верхнее покрытие следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести масляный или латексный верхний слой.

    Вздутие растворителя

    Причина условия
    Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки при нанесении, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краску с высоким содержанием растворителя наносить под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влагой, пузырек следует разрезать. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в появлении пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

    Рекомендуемая обработка
    Зоны, покрытые пузырями растворителя, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

    Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

    Морщинистость

    Причина неисправности
    Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

    Рекомендуемая обработка
    Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрашивать в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

    КЛАСС III Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

    Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (Когда перекраска все же состоится, образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

    Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

    Пилинг

    Причина состояния
    Отслоение до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

    Рекомендуемая обработка
    Нет смысла перекрашивать, прежде чем решать проблемы с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность необходимо удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; и кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

    Растрескивание / Аллигаторство

    Причина неисправности
    Растрескивание и образование аллигаторов являются продвинутыми стадиями образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникать в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

    Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание становится общим рисунком горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

    Рекомендуемая обработка
    Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

    После представления «иерархии» состояний внешней окраски поверхности — от умеренного состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

    Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три основных вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

    Способы удаления краски

    После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом в планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

    Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов).Каждый метод описывается ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

    • Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
    • Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски путем нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
    • Химический —Распределение слоев краски с помощью химических средств удаления с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

    Абразивные методы (руководство)

    Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и морщины, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, применяемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед повторной покраской может потребоваться очистка и ручное шлифование.

    Рекомендуемые абразивные методы (руководство)

    Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающем движении, проходя под краской и работая от области отслаивающейся краски к краю, где краска все еще плотно держится, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы сделать переход как можно более гладким. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

    Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется в тянущем движении и сгребает поврежденные участки краски.

    Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы должным образом подготовить поверхность и избежать выдавливания древесины.

    Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекрашивкой. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым покрытием — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить, и этот процесс повторяется до тех пор, пока все слои не станут однородными.

    Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелкой работы, требующей проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

    Краткое изложение абразивных методов (руководство)

    • Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
    • Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: Класса I, Класса II и Класса III.
    • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

    Абразивные методы (механические)

    Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, используйте механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

    Рекомендуемые абразивные методы (механические)

    Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед повторной покраской.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была сначала поцарапана. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

    Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению исторического наследия.

    Не рекомендуется

    Насадки для вращающейся дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и вращающийся инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно это диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электрической дрели — может фактически разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

    Водоструйная очистка: Водоструйная очистка свыше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может вызвать попадание воды на деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю обшивку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед перекрашиванием.

    Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется» — пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей с наружной стороны действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная очистка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летняя древесина), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие участки резьбы и лепнины до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать так, чтобы краска была удалена, не повредив историческую внешнюю деревянную конструкцию. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

    Краткое изложение абразивных методов (механических)

    • Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
    • Применимые площади застройки: Плоские поверхности, т. Е. Сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
    • Для использования в: условиях Класса II и Класса III.
    • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
    • Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

    Термические методы

    В тех случаях, когда были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, такие как отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может опалить дерево или даже сжечь здание!

    Рекомендуемые термические методы

    Для удаления краски на карнизе использовалась тепловая пластина. Фото: файлы NPS.

    Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не появятся пузыри, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскабливается шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, в непрерывном движении, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски в достаточной степени. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы не воспламенить одежду или не обжечь кожу. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

    Электрическая тепловая пушка: Электрическая тепловая пушка (электрическая термофен) выглядит как ручной фен в прочном металлическом корпусе. Он имеет катушку с электрическим сопротивлением, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется сверхмощный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

    Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

    Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. В этот момент размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

    Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, на зачистку панельной двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но если использовать в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности, время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

    Не рекомендуется

    Паяльная горелка: Паяльные горелки, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный ущерб глазам или коже, оно может легко обжечь или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. У большинства каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно незаметно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

    Краткое изложение термических методов

    • Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
    • Применимые области строительства: Электрообогреватели — плоские поверхности, такие как сайдинг, карнизы, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
    • Для использования в: условиях класса III.
    • Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
    • Не рекомендуется: Паяльная лампа.

    Химические методы

    С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Стрипы на основе растворителя или щелочи могут, однако, играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

    • Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
    • Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые приборы могут легко разбить стекло;
    • Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальная лакокрасочная поверхность;
    • Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

    Рекомендуемые химические методы

    (используйте с особой осторожностью)

    Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для снятия краски» или «средства для удаления краски», в продаже имеются как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенную внешнюю деревянную конструкцию способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Ил» — о чем следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

    Стрипперы на основе растворителей: Формулы могут варьироваться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

    Однако, будь то жидкость или полупаста, при использовании любого очистителя на основе растворителя следует обратить внимание на два важных момента: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стрипперы на основе растворителей никогда не следует использовать вблизи открытого огня, зажженных сигарет или со стальной мочалкой. около электрических розеток.

    Хотя кажется, что это самый простой для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип очистителя на основе растворителя, потому что он действительно может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой съемники имеют тенденцию поднимать волокна древесины больше, чем обычные съемники.

    В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащего удаления свинцового осадка, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка с Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора ила; когда шпатель проходит по проволоке, ил просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

    Удалители щелочи: До появления очистителей на основе растворителей очистители щелочи использовались исключительно в тех случаях, когда считалось подходящим химический метод для полного удаления краски перед перекрашиванием или повторной окраской. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

    Тем не менее, большинство коммерческих компаний по удалению краски погружением продолжают использовать различные варианты процесса каустической ванны, потому что это все еще самый дешевый метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, поскольку щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

    Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются для удаления щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как одни компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится рельефной и шероховатой, что в дальнейшем потребует обширной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны гарантировать, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

    Краткое изложение химических методов

    • Рекомендуется, с особой осторожностью: Стрипперы на основе растворителя, стрипперы каустической соды.
    • Применимые площади зданий: декоративные элементы, оконные обшивки, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
    • Для использования на: Условиях класса III.
    • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Огонь; повреждение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

    Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реконструкции. Фото: файлы NPS.

    Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекрашивании необходимо нанести качественную масляную краску.Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Есть двоякие соображения. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают затвердевать с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньшую усадку при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, вызывая меловую поверхность.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед перекрашиванием, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

    Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно наносить латексное верхнее покрытие. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

    Если условия КЛАССА III потребовали полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним слоем из латекса, опять же с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие погодных условий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

    Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, не могут быть ни рекомендованы, ни исключены из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, усовершенствовать существующие методы и разработать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

    Благодарности

    Особая благодарность Бэйрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий сохранения, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в данной области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаю благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, любезно предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    сентябрь 1982 года

    Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический бюллетень 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

    «Опасность: восстановление может быть опасно для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

    Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал Старого Дома . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

    «Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный отдел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

    Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал старого дома .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

    Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с руководящими принципами по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

    Решение проблем с краской.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.