Как нарисовать печку русскую: Как нарисовать русскую печь поэтапно карандашом 5 класс? Где найти МК?

Автор: Хайке Хольтхаус. О строительстве каменных печей написано много. Планы, материалы и готовые изделия столь же универсальны, как и сама каменная печь. Хотя изначально они предназначались для выпечки хлеба, в них можно выпекать все, от мюсли до жаркого из свинины. На самом деле, чтобы наилучшим образом использовать инвестиции в дрова для нагрева массы печи, кажется хорошей идеей планировать заранее и испечь более одной буханки хлеба.Воспользуйтесь тем фактом, что после нагрева духовка обеспечит вас теплом в течение нескольких часов.

Мы нашли чертежи нашей каменной печи (вы также можете попробовать изучить чертежи русской печи ) и построили нашу первую печь летом 1999 года. В течение следующих двух лет она подвергалась интенсивному использованию и сильно потрескалась. В мае 2000 года мы решили попробовать еще раз, соединив то, что узнали в первый раз, с идеями из нескольких книг о планах каменных печей.

Планы нашей каменной печи (второй обходной путь):

Соблюдая безопасное расстояние 10 футов от дома и любых других строений, мы выровняли участок размером 60 x 80 дюймов.Установив 20 цементных блоков размером 8 x 8 x 16 дюймов, мы сделали основание размером 40 x 64 дюйма. Мы положили второй слой на этот, чтобы увеличить высоту, но это можно было бы исключить (экономит вам около 20 долларов). Если вы планируете использовать духовку зимой или хотите испечь несколько загрузок подряд, вам нужно утеплить дно духовки. Для этого вы можете либо заполнить все цементные блоки камнями и цементом, либо перлитом. Перлит только изолирует, а каменно-цементная смесь способна аккумулировать тепло. Все это было закрыто цементными блоками размером 8 x 2 x 16 дюймов. На этом основании было сосредоточено 44 огнеупорных кирпича. В качестве каркаса, удерживающего форму купола, мы уложили два ряда из четырех огнеупорных кирпичей на задней стороне и по пять кирпичей с каждой стороны, получив U-образную форму шириной 36 дюймов и длиной 49,5 дюймов.

Для формы мы использовали лист 4 X 8 тонких гибких панелей. Мы вырезали кусок 4 х 4 фута и просверлили три небольших отверстия в двух противоположных местах. Согнув его в форме купола с достаточно широкой нижней частью, чтобы на него можно было сесть, U-образные огнеупорные кирпичи мы закрепили в форме веревкой и установили на место.Заднюю стенку вырезаем из остатков вагонки. Для дымохода вырезаем отверстие в задней панели, 6” сверху и 6” в диаметре. Прикрепите панель клейкой лентой к форме купола. Для первой печи мы использовали деревянную дверцу. Мы обнаружили, что у него есть два недостатка:

1.  Вы можете регулировать огонь только с помощью кирпичей, сложенных спереди, чтобы регулировать подачу воздуха.

2. За два года нам пришлось сделать четыре новых двери. Накопленного тепла было достаточно, чтобы обжечь дверь до такой степени, что в конечном итоге она не закроется должным образом.

Итак, во второй раз мы обратились к местному сварщику и заказали дверь на заказ. Мы потратили 100 долларов, но это того стоило. (Дверцы от старой чугунной печи тоже отлично подойдут, если вы заинтересованы в применении недорогих строительных технологий.) 18 дюймов в ширину. (Выпекаем на них нашу мюсли.)

А теперь самое интересное: Грязь! Взяв три части саманного грунта (глинистая почва) на одну часть портландцемента и воды, мы перемешали смесь мотыгой и лопатой в тачке до консистенции густой овсянки.Первый слой около 2 дюймов пошел прямо на форму. Затем слой 1/4-дюймовой металлической ткани, еще глины, мелкоячеистой сетки, еще глины, 6-дюймовой строительной проволоки и еще глины. Общая толщина в итоге составила 12 дюймов. Сзади мы вставили кусок 6-дюймовой печной трубы. Между слоями грязи мы убедились, что она находится в правильном положении и не вдавлена. Так как мы собирались часто использовать нашу печь, а также хотели иметь возможность выпекать много буханок подряд без необходимости повторного нагрева печи. духовке, наша оболочка имеет толщину 12 дюймов.Первая печь была всего 5 дюймов, и этого было явно недостаточно.

В течение двух дней было нанесено в общей сложности 12 дюймов грязи, накрыв печь на ночь брезентом, чтобы она не высыхала слишком сильно. После последнего слоя мы дали грязи застыть в течение нескольких часов, а затем прошлись по всей поверхности влажной губкой, чтобы разгладить ее. Затем духовку оставили медленно сохнуть под пластиком на неделю. Перед первым пожаром даем еще неделю полежать. Затем пришло время внести последний штрих в печь, установив дымоход.Крышка служит искрогасителем.

Для первых двух обжигов мы разводили только небольшие костры, чтобы еще больше помочь высушить всю массу. И вот первый день выпечки! Накануне вечером мы развели костер и позволили ему медленно догореть, приоткрыв дверцу духовки всего на несколько дюймов. Таким образом, вся масса печи успела медленно нарастить голову и расшириться. На следующее утро мы поддерживали огонь около четырех часов, а затем дали ему догореть при закрытых дверях. Это заняло еще 1 час 30 минут.К настоящему времени духовка была нагрета примерно до 700-800°F. Мы выскребли угли и вычистили пол духовки влажной шваброй. Наш дымоход снимается в локте, чтобы заткнуть отверстие мокрой тряпкой. Таким образом, мы не теряем тепло через дымоход. Пробовали демпферы, но после третьего обжига они сгорели. В течение следующего часа мы позволяем духовке остыть до 500 ° F. За это время печь также выравнивается, иначе у вас, скорее всего, будут горячие точки, например, где у вас было более толстое полено.

Загрузили в духовку первую партию ржаного хлеба при 500°, и он выпекался около 40 минут. Мы испекли три буханки последовательно, к моменту, когда мы поставили третью буханку, температура в духовке была около 400°. После того, как была готова последняя буханка, термометр духовки все еще показывал 350°. Как раз подходящая температура для мюсли или сухариков.

Для измерения температуры мы используем недорогие термометры для духовки. Заменив их примерно пять раз, мы научились ждать не менее 30 минут после того, как угли потухнут, прежде чем ставить их в духовку.

Людей, которые пекут в таких печах, называют «пекарями-ремесленниками», и это правильно. Выпечка в каменной печи действительно является искусством, которому учатся путем проб и ошибок, через успехи и неудачи. Благодаря тщательному наблюдению вы узнаете, что работает, а что нет. И, конечно же, чтение и обучение у опытных строителей каменных печей и пекарей.

Для всех, кто хочет узнать больше о динамике духовки (как духовка накапливает и выделяет тепло) и выпечке, The Bread Builders Дэниела Винга и Аллена Скотта — отличная книга.(См. рецензию на книгу Countryside за июль/август 2001 г. – стр. 104). Вы также можете изучить нагреватель для каменной кладки по цене , прежде чем начать.

Некоторым людям нравится проявлять творческий подход, и они могут захотеть превратить свою духовку в функциональное произведение искусства. Возможно, они захотят пройти курс «Создание собственной земляной печи» Кико Дензер.

Я надеюсь, что вы найдете эти чертежи каменной печи полезными и приятной выпечки!

Опубликовано в 2002 г.

Прогрев кирпичных обогревателей

Дровяные печи — это проверенный временем способ обеспечить дома в штате Мэн дополнительным или единственным источником тепла.В то время как большинство этих печей изготовлены из чугуна — они либо вставлены в существующий камин, либо стоят отдельно, дровяные печи совершенно другого типа постепенно вторгаются. Каменные дровяные печи, называемые каменными обогревателями, финскими печами или русскими печами, широко распространены в домах по всей Западной Европе и Скандинавии. «Я вырос в Германии, где они веками использовались для отопления домов», — говорит Себастьян Йерош, который проектирует, строит и устанавливает эти обогреватели в рамках своего бизнеса Sebastian Jerosch Masonry and Design в Ярмуте.

Хотя отдельные стили могут сильно различаться, все каменные обогреватели работают по принципу использования большой массы каменной кладки для накопления тепла, вырабатываемого в топке, которое затем медленно излучается в пространство в течение определенного периода времени. В отличие от чугунной печи, которую необходимо регулярно подпитывать и которая вырабатывает тепло от раскаленных углей, каменная печь получает тепло от горячего газа. В отопительный сезон костры обычно разводят не чаще двух раз в сутки — утром и вечером. Топка высокая, что позволяет расширить топку, и она горит достаточно жарко, чтобы полностью сгорать, превращаясь в газ.Затем этот сверхгорячий газ проходит через систему дымоходов, отдавая свое тепло кирпичной кладке. «Прелесть в том, что он излучает тепло в течение 12 часов после того, как вы разожгли огонь», — говорит Йерош. «В конечном итоге вы используете меньше топлива, потому что сжигаете его более полно, а также не выделяете углеводороды». Более горячее горение извлекает больше энергии, что делает каменные печи более эффективными, чем чугунные печи. Тем не менее, поскольку тепло распределяется по большой площади, поверхность каменной печи остается безопасной для прикосновения.«Если вы пекарь, вы можете создать место для подъема теста или скамейку для подогрева», — продолжает Йерош. «Один обогреватель я привязал к кухонной стойке; хозяйка разогревает на ней посуду перед подачей ужина».

Это иллюстрирует еще одно преимущество каменных печей, заключающееся в том, что их можно настроить в соответствии со стилем и потребностями индивидуального домовладельца. Они могут быть гладкими и современными или более традиционными по дизайну, облицованными кирпичом или декоративной плиткой, часто являются визуальным центральным элементом дома в штате Мэн.«Обычно я обсуждаю с клиентом, какую часть дома они хотят отапливать с помощью печи, и определяю ее размеры, делая ее привлекательной», — говорит Йерош. «Мне нравится эта задача, и именно это делает ее такой интересной с архитектурной и инженерной точки зрения».

Для одного клиента из штата Мэн компания Jerosch построила обогреватель с топкой и частичной системой дымохода в готовом подвале дома и дымоходом, который поднимается на первый этаж, где он питает основную массу каменной кладки, которая непосредственно обогревает кухню и гостиную. На кухне пристроенная варочная плита со второй топкой может использоваться летом отдельно или образующиеся дымовые газы можно направить так, чтобы они тоже нагревали кладочную массу, «что отлично подходит для межсезонья, когда они может понадобиться немного тепла в утренние или вечерние часы», — говорит он. Остаточное тепло поднимается на второй этаж и чердак с отделкой третьего этажа, поэтому в хорошо изолированном доме площадью 3700 квадратных футов нет необходимости в других источниках тепла. «Они сжигают три связки дров в год; даже я был удивлен тем, насколько это мало», — говорит Йерош, добавляя, что для обогрева дома такого размера с помощью обычных дровяных печей потребуется пять-шесть шнуров в год.«Существует так много аспектов каменных обогревателей, которые делают их идеальными для штата Мэн», — говорит он. «Отопление дровами здесь уже знакомо, и эти печи предлагают шаг вперед с точки зрения эстетики, эффективности и экологичности».

Русская печь своими руками пошагово.

Для того, чтобы получить настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы такового не нашли, все поправимо.Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов помогут вам.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции во избежание ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к неисправности всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или отсутствовала вовсе, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная печь с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие позиции:

1. Дрова — в этой секции хранятся дрова для окончательной сушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому их устраивают не во всех печах.
2. Холодильная печь — секция для хранения посуды; раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Шесть – это секция перед тиглем, куда ставится посуда, чтобы пища дольше оставалась горячей.
4. Под — нижняя часть варочной панели, которая тщательно полируется; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная поверхность — в традиционной печи, сюда кладут дрова, и в жару готовят пищу. Поддон и варочную плиту всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и обогревало лежанку.
6. Внешняя труба является источником дымохода.
7. Самовар — еще один «реликт» старинных печей, в который была встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают как украшение.
8. Тепловая трубка.
9. Вид представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его с успехом заменяет чугунный вентиль.
10. Створчатое отверстие (см. выше)
11. Лежанка — традиционное место для отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, потеряла многие свои детали, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная печь, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпола, что позволяет быстро разогреть печь и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. н. Летняя заслонка дает возможность использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой – на полную мощность. Это печь, плита, водяное отопление, обогрев дома и подогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от древнерусских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяете место будущей постройки. Идеально, когда печь строится одновременно с домом и фундамент монолитный. Если нет, просто поставить печь на существующий фундамент нельзя, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь отапливала одновременно несколько помещений, ее размещают в межкомнатном проеме.

Категорически запрещается использовать несущую стену под проемом.

Для этого выбейте подходящий для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и уложите рядовой кирпич. Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, его захвата и укладки на кирпичи; также удобно удалять излишки кельмой.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня его с успехом может заменить мелкая шлифовальная машина.
3. Стыковка — требуется только в том случае, если не планируется окончательная отделка печи изразцами или изразцами; расшивка создает определенный зазор между вертикальным и горизонтальным рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док аналог обвеса и монтажной планки, надо проверить ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, прост в установке.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверять каждую строку.
8. Правило — проверить уровень фундамента.
9. Лопата для смешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент марки М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите фундамент под печь. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Строительство фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала разметьте на полу место будущей печи и отступите от него по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпать 150 мм песка, полить водой и очень плотно утрамбовать.
4. Засыпать слой щебня 150 мм и также утрамбовать.
5. Еще слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покрыть весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подходит кровельный материал. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не вытекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в котлован бетон, проткнуть его лопатой по мере укладки, чтобы вышел лишний воздух. После схватывания раствора вставьте арматуру, залейте ее небольшим количеством раствора, сверху закройте армирующей сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватится, залейте новый слой до верхнего уровня и разровняйте правилом. Оставьте на полторы недели, в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и вот на таком «пироге» приступаем к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками.У специалистов, оттачивающих свое мастерство десятилетиями, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось разговорить одного, и вот что они нам сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — в ее составе есть цемент. Лучшим раствором для кладки кирпича является шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть нежирной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней — пропустить через сито 2-3 раза, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки снова пропустить состав через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сформируйте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шарики на наличие трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы руководствуетесь ею.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпича во многом зависит герметичность будущего строения.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Расстояние между рядами и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную печь.

В зависимости от элементов печи кладку ведут разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — толщине.

Чтобы правильно и безопасно связать уголки, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены между собой.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образующийся излишек раствора следует удалять сразу же по ходу кладки. Это касается как передней части, так и внутренней. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

Выкладывается только внешний слой по длине кирпича, а внутренний — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартирку, такая печь будет нагреваться несравненно дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — основная инструкция по укладке каждого ряда кирпичей. Здесь видно, как уложен не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отклоняться от порядовки русской печи и не экспериментировать, то вполне справитесь с задачей ее постройки. Единственное условие – сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Укладывать каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и замкнуть при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела начертите на полу силуэт будущей печи, так будет легче выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выкладывают наружные стены, а затем заливают внутренние.

1. На 2 ряду уже начинается формирование будущих отделений, включая каналы и зольник.

1. Двери отделения воздуходувки и очистки закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее концы укладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, подкрепите их с обеих сторон кирпичами.

1. Хранилища закрыты и сделаны отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Сюда же устанавливается дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для бака с водой.

1. Колосник монтируется для малой, дверца для большой камеры сгорания. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо.Это нужно для легкой чистки дымохода без разборки печи – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить их и вернуть обратно. Дверцу тоже можно использовать с той же целью, но через нее будет идти тепло. В этом же ряду для улучшения теплообмена между кирпичами следует делать небольшие зазоры с расшивкой.

1. -девять. Вы продолжаете снимать швеллеры, а также монтируете дверцу для малой топки.

1. Начинайте выкладывать дно варочной панели, и объединяйте своды обеих топок в один.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной панели.

1. На самом краю кладки в месте, где была сделана варочная поверхность, закрепите металлический уголок 50 мм. Закройте топку сзади решеткой, но никак ее не фиксируйте.

1. Сформируйте стенки варочной камеры и установите вентиль слева. Это заслонка, которая будет дополнительно регулировать поток дыма.

1. Оформить просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.

1. Делаешь в стенках печи и отверстие дымохода, которое можно открыть/закрыть с помощью защелки. Сделайте отверстие для этого клапана.

1. Начинается сужение свода камеры и выхода дымохода.

1. В точности повторите предыдущую картинку, а затем стяните боковые стенки полосками с защелками с обеих сторон.

1. Закрепите сзади стальной лентой. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать платформу для снятия свода. На варочную поверхность также устанавливается металлический уголок с планкой, на которую будет нарастать потолок.

1. Над тиглем установите рамку под свод — ее можно согнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас надстраивается основание из кирпичей, уложенных на ложки.

А вот по этому шаблону делаете каркас хранилища:

1. Укрепите стену над варочной камерой полосой с задвижками и здесь подложите стены под засыпку на 1 кирпич выше свода.

1. В емкость над варочной камерой насыпать речной песок и очень тщательно утрамбовать. Смачивать песок не нужно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет готовить вкусную выпечку, разумеется, в уже готовой русской печи.

1. На лицевой стороне топки сузить отверстие для надтруба, а всю поверхность над песком закрыть плотно кирпичом. Это будет место для дивана.

1. Снова затяните отверстие трубы и закройте сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо корректировать движение дыма и сохранять тепло внутри.

1. Снова забейте наружную трубу и установите дверцу для чистки дымохода. Накрутите стальную проволоку на уши, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установка регулирующей заслонки для регулировки тяги

1. -26. Закрыть защелку кирпичной кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На мансардном уровне вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг укладывается надежный утеплитель.

Дымоход должен возвышаться не менее чем на метр над коньком.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

1. Духовка должна высохнуть естественным образом равномерно.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной не менее чем на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить печку на полную мощность — пятна пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность примыкания кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров с открытыми задвижками, но закрытыми камерами. Следующие два раза увеличьте количество дров на 1-2 кг и топите по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. При появлении конденсата прогрейте плиту еще 2-3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, можно включать духовку на полную мощность

Если вдруг появятся небольшие трещины, понаблюдайте, не идет ли от вас дым, пары, копоть.Закрывать их можно только в конце сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь – обязательный атрибут дачи или дома, расположенного в сельской местности. И это не только дань традиции, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в доме с наступлением холодов.Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «натуральность» загородных домов, основная цель которых — уход от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую ​​печь своими руками.

О русской печи

Чертежи русской кирпичной печи могут быть разными, что связано со значительными различиями в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печи и отопительного щитка, что дает большую функциональность.

Итак, в зависимости от размера печи бывают:

• Маленький , размеры которого 1800 на 1240 мм.
• Средний — 2130 на 1470 мм.
• Большой — 2310 на 1600 мм.

Чаще всего имеют следующие размеры:

• Рост — около 180 см.
• Длина — 210 см.
• Ширина — 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь нуждается в тщательном контроле и присмотре как во время топки, так и в процессе приготовления пищи, поэтому приготовление пищи в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для строительства таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем растрескивается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но производится из специальной огнеупорной глины (шамота), что значительно повышает его устойчивость к высоким температурам. Соответственно, его цена несколько выше.

Хороший вариант – комбинирование материалов: основную конструкцию выкладывают обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, – шамотным.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка этого строения имеет свои особенности, и поэтому его нельзя возводить, как обычную кирпичную стену.Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, и возвести русскую можно только при строгом соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

• Первый ряд духовки. Внешние стороны — полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или обломками кирпича.
• Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. При этом следует оставить от 2 до 4 окон — проемов для чистки (колодцев). Также необходимо оставить место для поддувала.
• Третий ряд включает в себя конструкцию большой топки с поддувальной дверкой, после чего укладывается поддувал малой топки.
• Устанавливаем дверцы поддувала. С помощью кирпичей монтируем колодезные перегородки. В том случае, если вы не можете сделать дверцы поддувала, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удаляться остатки цементного раствора.
• Перегородку из кирпича кладем на столбы, закрепленные в стенках печи замковым способом. Дверца поддувала должна быть покрыта кирпичами.

• Делаем три отверстия под перегородку размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отделения в другое.
• Зауживаем свод поддувала большой топки, который необходим для установки колосника.
• Колосники обеих топок необходимо обложить кирпичом.

Совет! Чтобы топливо быстрее сгорало, самостоятельно перекатываясь на колосник, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над малой топкой. Это позволит плохо просушенной древесине лучше гореть.

• Ставим дверцу на большую топку.
• Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, за которой выложен очаг.
• Сверху уложите еще один слой пода, оставив небольшой зазор. Дверцы топки на этом этапе должны быть закрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• Тщательно укрепляем 13-й и 14-й ряды кладки, завязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный снизу кирпич.Стена построена толщиной в один кирпич.

• Вокруг варочной камеры необходимо построить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. В этом случае смущаться не следует.
• Делаем перевязки. Укладываем основу для навесной трубы с помощью стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать любую трубу подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

• Начинаем кладку свода.Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочной камере под углом, куда следует залить слой цементного раствора со щебнем или саманом.
• С правой стороны стенку овертрубы закрепить замком, после чего необходимо сузить овертрубу на треть.
• Собирающему каналу придается необходимая форма.
• Вблизи верхней трубы должен быть предусмотрен вентиляционный канал, сечение которого 25 на 7 см.Он необходим в качестве выхлопа, который будет отводить газы, скапливающиеся в перетрубье.
• Уменьшаем канал сбора. Передний ряд кирпичей должен быть сколот в коническую форму.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
• В этом ряду вентиляционный канал должен стать квадратным, соответственно, 12 на 12 см.
• На участке над вентиляционным каналом монтируем вентиль.
• Делаем сужение канала сбора, предусмотрев дымовой канал.
• В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем клапан над дымовым каналом.

• Дымовые и вентиляционные каналы совмещаем в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
• Поместите два стальных листа над соединительным каналом. Этот канал является основанием, закрывающим вентиляционную шахту.
• Дымоход представляет собой отверстие размерами 12 на 26 см.Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжать до потолка.
• Выполняем распушку, толщина которой 1,5 кирпича. Пух должен быть установлен ровно на 4 ряда выше мансарды.
• В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

• Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
• Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбоцемента

Изоляция труб этого типа происходит с помощью кожуха из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Заполните полость между корпусом и трубой минеральной ватой.
• Таким образом, утепляем трубу до верха.
• Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
• Верхний участок трубы залить цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

• Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина – около 5 см.
• Армированную сетку необходимо «утопить» в свежий слой штукатурки, затем нанести еще один слой штукатурки.
• Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: жиже/гуще.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно построить печь своими руками. Русская печь представляет собой довольно сложную конструкцию, а потому соблюдение всех узлов в данном случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, и поэтому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских хозяйствах.Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

С учетом размеров данные нагревательные агрегаты делятся на мини, средние и большие.Они используются для отопления, приготовления пищи. У них наверняка есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как работает русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, то можно увидеть, что она состоит из:

• печь для сушки дров не всегда изготавливается;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• шестой — ниша перед тиглем. В нее ставится варочная панель. В случае, когда печка находится в другом месте, продукты держат в столбе, чтобы они оставались теплыми;
• дно печи.Ее возводят с небольшим наклоном в сторону входа в камеру, чтобы в ней было легче перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для жаропрочной посуды и заполнения топливом. Аналогично выполнен свод камеры с небольшим уклоном в сторону входа. Благодаря этой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего происходит прогрев лежанки и боковых стенок;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье топки — отверстия между щеками;
• надтрубы — ниши, над которыми начинается дымоход;
• вьюшки — окна с дверцей, служащей для перекрытия дымохода.Через него можно добраться до клапана управления тягой;
• лежанка расположена за дымоходом над топкой. Когда печь работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополнены варочной плитой и баком для нагрева воды. Кроме того, в такой конструкции есть возможность прогревать подпольную часть, в результате чего агрегат гораздо быстрее нагревается до необходимой температуры.

На схеме кладки русской печи с печью можно увидеть разные отделы.Их наличие позволяет не обогревать летом все помещение, а использовать исключительно варочную панель. В результате в доме сохраняется приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печке отапливаются все отделения, и тогда греются не только печь, вода и печь, но и сам дом.

Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора ее места.

Где лучше разместить печь

Немаловажное значение имеет будущее местонахождение русской печи.Если вы планируете установить ее в деревянную конструкцию, оставьте зазор примерно в 20 сантиметров между стенами дома и печкой. А вот деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет произвести ревизию стен печи перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проем между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.Между конструкцией и деревянной стеной укладывается прокладка из асбестового листа.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице своими руками русскую печь — схема кладки которой проще. Кроме того, вам не придется выкладывать баснословную сумму за брендовую садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Независимо от модели, перед тем, как построить русскую печь, подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК.Его используют для нанесения раствора на кирпичи, а также его используют для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток — это кирка. Требуется для раскалывания кирпичей и их стружки, так как в процессе кладки может потребоваться подгонка.
3. Присоединение. Его используют, когда для отделки агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Применяется на разных этапах строительных работ для проверки ровности укладки рядов кирпича.
5. Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
6. Заказ. Это полезный инструмент. При строительстве русской печи порядовка помогает получить вертикальность кладки при сохранении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Используется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Она в смеси.
9. Емкость. В ней замешивается раствор.
10. Мерная линейка.Она измеряет ширину швов.

Строительные материалы для кладки

Когда строится русская печь с печкой своими руками, необходимо приобрести:

• огнеупорный и шамотный кирпич;
• песок и глина;
• колосниковая решетка;
• не жесткая проволока;
асбестовый шнур
• ;
• задвижки;
• двери.

Нюансы кладки русской печи

В том случае, когда проектируется фундамент, это необходимо делать качественно, контролируя горизонтальность основания под печь уровнем.После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Главное при укладке кирпича – придерживаться порядка.

Чтобы сделать конструкцию максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине треснутый кирпич не используют.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри.Дело в том, что после этого в процессе эксплуатации агрегата на них начинает собираться сажа и снижается степень их теплопроводности.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены кладутся в один или полтора кирпича, а внутренние стены также в полкирпича.Если сделать внутренние стены целым кирпичом, то они получатся слишком толстыми и будут дольше прогреваться, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться в процессе, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выкладывать насухо.

Последовательность действий следующая:

1-й ряд.Она должна быть выложена идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мела начертите расположение наружных стен агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стенки и отделке внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены двери очистных и продувочных камер.Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрыты каменной кладкой, создающей перекрытие нижнего канала.

5-ряд. Для большой топки монтируют колосник, а изнутри топку выкладывают шамотным кирпичом, который вдвое толще. Небольшая топочная дверца размещена над топочным каналом.

6 ряд. Поставьте бак для нагрева воды.

7 ряд. Колосник монтируется в небольшую топку, а к большой топке прикрепляется дверца. Правая стена стягивается проволокой, уложенной в шов, и закрепляется на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке кладется без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установите и закрепите маленькую дверцу топки и продолжайте работу над внутренними каналами.

10 ряд. Сооружают дно печи и объединяют своды обеих печей.Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в варочную камеру. Резервуар для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основание для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто решеткой и не закреплено.

14 ряд. Соорудить вход дымохода и отверстие для демпфера.Стенки печи вынимаются.

15 ряд. Приступают к сужению кладки, которая перекроет варочную камеру, и убирают трубу дымохода.

16 ряд. Повторение 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выводятся наружу стен.

17 ряд. Продолжают работы по сужению свода возле варочной камеры и кладке дымохода. Над нишей плиты кладут уголок и полосу металла – основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. Над тиглем помещают шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен, кладя на торец кирпичи. На металлический уголок и планку их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стена усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Возле свода печи делают стены, создавая зону, куда насыпают и уплотняют песок, чтобы увеличить теплоемкость печи.

21 ряд.Засыпанное песком место и стены покрыть каменной кладкой.

22 ряд. Начато сужение перетрубья и установлен металлический элемент с круглым отверстием. Это делается для того, чтобы перенаправить поток дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверь, чтобы облегчить чистку дымохода.

24 ряд. На верхней трубе установлен вентиль для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Закрыть пространство над вентилем кирпичной кладкой.

27 — 29 ряд.Выходная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что современные конструкции русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно оформленный дизайн может радовать домовладельцев долгие годы.

С древних времен Россия славилась мастерами, добившимися совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что на протяжении многих веков Россия прочно удерживала свое лидерство в печном деле.Куриная печь, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 г. Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей строго запрещалось. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть чрезвычайно интересные экземпляры. В среднем размеры русской печи были следующими:

• 2 ярда в ширину;
• 3 ярда в длину;
• 2,5 аршина в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь с такими габаритами легко могла обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент, используя битый кирпич или камни.Любая печь имела особый конструктивный элемент – хлебопекарную печь, где хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи помещали специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпичи, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности конструкции

Для изготовления классической русской печи вам потребуется 1650 кирпичей, задвижка (размеры отверстия должны быть 26 на 24 сантиметра), вьюшка с полдверкой, а также такое количество глины и песка , чего хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным наклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-пороге, основная задача которого – не дать искрам, вылетевшим из тигля, попасть внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть ордера, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать целые или битые кирпичи, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Приказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Прежде чем приступить к укладке первого ряда, следует постелить рубероид или рубероид, который будет выступать в роли защиты от влаги.В идеале строительство первого ряда следует вести из перегретого кирпича, более стойкого к водным воздействиям.

Чтобы добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, по углам начального ряда ¾ необходимо уложить по три кирпича. Один из кирпичей 3/4, а также соседний с ним кирпич необходимо скосить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Чтобы швы не совпадали, на переднюю стенку гарды (в 3-м ряду) кладут 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. У пары кирпичей, обозначающих вход во внутреннее пространство печи, углы должны быть скошены, чтобы они использовались как опоры для свода.

В проеме опору поставить с деревянной опалубкой. После завершения работы над аркой можно заняться пятым рядом. Чтобы не было нахлеста швов соседних рядов, кладите по 3 кирпича на ¾ по углам. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стенок нужно отколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены толщиной в один кирпич, а передняя и задняя — в 2. В пространстве между внутренними стенами установлена ​​опалубка с верхней частью полукруглой формы, что соответствует конфигурации свода подпечи. Сразу определяется конфигурация опалубки с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После того, как опалубка будет установлена, вы можете работать над хранилищем. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые не только способствуют идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Такой кирпич можно сделать самостоятельно, если тщательно обработать края. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей плотно соприкасались, а зазоры между верхними были равны между собой и заполнены цементом.Увеличить прочность свода можно, если в промежутки поместить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки подстрелки можно заниматься в 7 и 8 рядах. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть полностью из полнотелого кирпича. В 8-м ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печки. Ряд 9 – это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенками должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен печи и столба. Между этими двумя элементами должна пройти металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В полосе необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, впоследствии закрепляемая в кладке.

Последующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух конструкций, описанных ниже. В 17-м ряду в стенки печи следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и обтесаны.Именно на эти кирпичи и будет опираться свод печи. По сути, кладка самого тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару пяток, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенками печи необходимо заполнить идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.

Ряд 21 должен полностью закрыть засыпку и топку. 22-й ряд делает это «покрытие» еще прочнее. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также накладных труб, в которых закрепляется душитель, предназначенный для самовара. При укладке следующих рядов накладная труба укладывается внахлест, но остается пара отверстий. Первый нужен для дымохода самовара, второй – для вида. При укладке пары следующих рядов в проем вьюшки закрепляют полустворку.

В ряду 31 рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчил вывод дыма в дымоход. Верхняя труба в следующем ряду может быть полностью закрыта. Только справа в перетрубье необходимо предусмотреть отверстие, закрывающееся вентилем. После 33-го ряда наращивается только дымоход.

Прямо на потолке нужно сделать резку, которая предполагает засыпку кирпичей. С помощью резки с трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка является важным декоративным элементом. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплоотдачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячее, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – это идеальное устройство, не имеющее собственных недостатков. Чтобы успешно приготовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – не каждая современная дама справится с хваткой и кастрюлями. Каждое утро печь надо топить — значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше очага, то есть почти на метр выше пола. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы располагаются в нижней части, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию можно включить чугунную варочную панель.

Русская печь выпускается в трех типоразмерах: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, от этих норм вполне можно отступить, и средние размеры печи составляют около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления пищи и обогрева помещения площадью 30 м 2 . Состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опека (опекуны). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодильная печь – это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шестерка — это место перед тиглем: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
4. Под — пол варочной камеры. Он имеет небольшой наклон к горлышку, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель, или варочная камера, это место, где закладываются дрова и готовится пища. Свод тигля также наклонен вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, которые хорошо прогревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Наружная труба представляет собой камеру, расположенную над шестом. Над ним дымоходная труба.
7. Самовар (удавка) — отверстие, выходящее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View – это дверца, полностью закрывающая дымоход. Через него можно добраться до затвора — металлической пластины, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежак — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная печь; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — перетрубье; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная в наши дни усовершенствованная русская печь. Его отличие в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещений становится более комфортным.Готовить в ней еще и удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать помещение, такая печь работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отработанные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая тело топки. Это связано с своевременной установкой и снятием «летнего» печного затвора. Кроме того, в этой печи есть бак для горячей воды. Ее конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века, и называется она «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Может обогреть помещение площадью до 35 кв.м.

Как и из чего русская печь «Колхозная Теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувал 250х140 — 2 шт, очистные 130х140 — 2 шт, вентиляционные любые размеры для дымохода.
2. Колосник решетчатый 380х250 мм.
3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигельная 450×380 мм.
6. Бокс для горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Стальные полосы: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Ряды 13-16: Стены печи еще формируются. Устье печи перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымохода. Задняя стенка печи усилена стальной стяжкой.

18-й ряд: внахлест свод топки, начинается кладка лицевой стенки топки, образуя перетрубье.

Чтобы заложить свод тигля, вам снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом – обведенным кругом. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, круги крепятся на съемные шпильки, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамами вставлено несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок при помощи веревок или ремней.

Ряд 19: переднюю стенку печи армируют стяжкой, стены продолжают возводить над печью, создавая засыпное пространство.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и др.

21-й ряд: печь закрыта, перетрубье постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжение кладки дымохода и сужение набегающей трубы.

24-й ряд: верхняя труба закрыта вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: надтрубное пространство постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая укладка осуществляется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается со ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Теперь печь готова. Осталось выложить трубу над поверхностью крыши — и можно топить! Родная русская печка и накормит, и согреет, и спать уложит — знай, подкинь дров.

побелка и покраска. Как нарисовать печь карандашом поэтапно Как нарисовать печь из кирпича

Экологичная усадьба: О классической белизне русской печи принято говорить с позиций символики и со ссылкой на исторические традиции, однако выбеленные известью стены и потолки оживляют воздух в доме и устойчивы как к высоким температуры и влажной среды.

О классической белизне русской печи обычно говорят с позиций символизма и со ссылкой на исторические традиции, сравнивая конструкцию печи с чистотой первого снега, помыслов и здоровой семейной жизни. Есть и практический аспект белизны – ведь известковая покраска – это не просто экологически чистая отделка: стены и потолки, выбеленные известью, оживляют воздух в доме и устойчивы как к высоким температурам, так и к влажной среде.Токсичность известковых побелок равна нулю при любой степени нагрева, и их можно использовать как в жилых, так и в банных комнатах.

Пушистая известь позволяет получить красивое ярко-белое покрытие, но всем известны недостатки известковых морилок: это недостаточная стойкость — покрытие достаточно быстро пачкается и требует обновления, и то, что беленая стена белеет все при прикосновении одеждой или руками, которые касаются ее. Чтобы побелка укрепилась и она меньше «белела», добавьте в известковый раствор столярный клей.Еще один старинный метод — разбавление извести водой с добавлением обезжиренного молока или яичных белков.

Первым шагом в отделке всегда является подготовка.

Новую печь штукатурят земляным раствором или составом, приготовленным из готовой жаростойкой сухой смеси, которых на рынке представлен немалый ассортимент. Если старая печь отделана, поверхность готовят стандартно – зачищают до твердого основания, удаляют все слабые места старой штукатурки и заделывают их жаростойким раствором.Затем духовку нужно хорошо просушить.

Бывает, что старая штукатурка держится отлично, в этом случае достаточно счистить сверху грязь и копоть. Копоть легко удаляется металлическими щетками, а 2%-ные жирные пятна удаляются раствором едкого натра. Ржавчину, если она есть, следует удалить в обязательном порядке, так как пятна ржавчины могут проступать сквозь толстый слой штукатурки, не говоря уже об известковом слое. Лучшим способом предотвращения просачивания пятен ржавчины является обработка металлических деталей антикоррозионными средствами или масляными красками (глифталевыми и пентафталевыми эмалями).Полученные пятна ржавчины можно удалить раствором следующего состава: 0,1 кг медного купороса в порошке на литр воды.

Сушка печи занимает не менее двух дней. Штукатурка, в состав которой входит глина и шамотный порошок, должна медленно сохнуть, а стенки печи должны быть не горячими, а едва теплыми. В первые два дня печь топят не менее трех раз, постепенно увеличивая загрузку топлива и время топки. Глиняный слой при быстром высыхании и резком нагреве может растрескаться от неравномерных внутренних деформаций, и тогда новая штукатурка может начать отставать.При правильном высыхании глиняный слой приобретает каменную прочность и свойства, аналогичные красному печному кирпичу (линейное тепловое расширение, теплоемкость и теплопроводность).

Классические и недорогие проверенные временем материалы – мел и гашеная известь. Для дачной печи это бюджетные, доступные и простые в использовании средства, а последующая покраска или покраска печи — по желанию хозяина — может превратить печь в украшение загородного дома или даже загородного дома. дом.Учитывая, что русская печь обычно занимает центр помещения и его немалую функциональную площадь, а также является «сердцем» дома и гвоздем интерьера, красивая роспись очень актуальна.

Для побелки лучше использовать гашеную известь, так как процесс гашения комовой извести при всей своей простоте требует и места, и времени, а при неосведомленном подходе может стать фактором риска — выделением тепла в течение заданного химическая реакция огромна. Тушить следует в проветриваемом помещении, в большой металлической емкости, причем комовую известь не заливать водой, а осторожно опускать в воду куски. Кипящую кастрюлю обязательно закрывать крышкой, помешивание должно быть предельно осторожным, а под емкостью должно быть негорючее основание. Деревянный пол под ведром с кипятком скорее всего обуглится. Но гораздо проще купить известь-пушонку.

Порошок извести-пушонки разводят водой с небольшим добавлением поваренной соли до густоты, напоминающей очень жидкую сметану.Соль добавляют, чтобы побелка была крепче и не трескалась. Расход такого состава составляет примерно один литр на два квадратных метра. Известно, как легко известь въедается в древесину и другие поверхности. Поэтому все, что находится рядом с зоной побелки, тщательно замазывается. Свежие капли и потеки извести удалить несложно, а вот засохшую, въевшуюся известь придется счищать несколько раз.

Разведение с добавлением обезжиренного молока и столярного клея дает наилучший результат — плита меньше «белеет», покрытие дольше остается чистым. Можно растворить известь в горячей воде, либо подогреть состав, но ни в коем случае не доводя до кипения. Когда смесь станет однородной, ее фильтруют через мелкое сито, а затем белят. Белится традиционно широкими качающимися кистями; также удобно использовать валики с шубкой. Печь должна быть холодной в начале побелки.

Первым делом оштукатуренную поверхность смачивают водой, затем наносят первый слой побелки. Во избежание разводов белят горизонтальными движениями, а последующие слои — второй, а иногда и третий, делают до полного высыхания нижнего слоя, на влажную основу.Затем побелка должна полностью высохнуть, примерно сутки, в зависимости от температуры воздуха. После высыхания известкового слоя переходят к самой творческой части – росписи, орнаменту или трафаретным рисункам.

Чтобы украсить печь росписью, не обязательно иметь талант художника, процесс этот достаточно кустарный и требует лишь аккуратности и аккуратности нанесения. В продаже достаточно трафаретов на любой вкус, и вы можете выбрать растительный, цветочный или сказочный мотив – по желанию.Можно сделать трафарет своими руками, вырезав понравившийся рисунок на толстой полиэтиленовой пленке. Закрепить трафарет для нанесения краски можно скотчем. Готовые трафареты имеют клейкую основу, которая после промывки водой возвращает свои свойства, и их можно использовать десятки раз. Сложные рисунки не требуются, иногда более органично смотрится простой растительный или этнический орнамент, главное, чтобы была общая гармония с интерьером – в плане цветов и стиля рисунка.

О красках для росписи — здесь есть варианты: можно рисовать узоры тем же составом белил, добавляя сухие водорастворимые пигменты, порциями. Этот метод дает однородную эстетичную поверхность. Выбор сухих пигментов огромен, цвета роскошны, а стоимость пигментов невысока. Но можно и гуашью покрасить, хотя с точки зрения стойкости это не лучший вариант. Акриловые или акрилатные краски более удобны в использовании, а акриловые покрытия без проблем выдерживают нагрев до высоких температур, не тускнеют, не тускнеют и не трескаются.

Вам понадобятся простые инструменты — флейты и тонкие кисточки. Пригодятся наборы художественных кистей разного размера. Щетинки фланцевых щеток должны быть средней жесткости. Наносить краски губками или поролоном удобно, но нельзя допускать, чтобы в красящем слое оставались мелкие пузырьки воздуха, это может испортить весь эффект, создав пористую «кратерную» поверхность. Перед тем, как приступить к покраске, можно обработать известковую или мелованную поверхность мелкой наждачной бумагой – получится гладкая матовая основа.После ошкуривания поверхность печи «обеспыливается» — сметается с частичек мела или извести.

Не обязательно использовать трафареты для росписи. Очень художественный и в то же время абсолютно доступный метод — рисование по клеточкам, известное всем. Контуры наносятся на поверхность по заранее размеченной сетке. Чем меньше ячейка сетки, тем лучше будут мелкие детали и общий художественный эффект. Но возможен и модерн – крупные стилизованные элементы, цветы и листья, имитация хохломской росписи или индивидуального авторского почерка. Для такой росписи удобно использовать палитру – это не обязательно должен быть инструмент профессионального художника, вполне подойдет тарелка или деревянная тарелка для смешивания красок небольшими порциями.

После выполнения рисунка следует дать ему высохнуть естественным путем, без подогрева, поэтому декорированную печь начинают топить через два-три дня после росписи. опубликовано

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их экспертам и читателям нашего проекта.

Здравствуйте жители 21 века! Если вы сюда попали, то вас, то ли из старшего поколения, то ли вам в школе ИЗО задавали тему, как нарисовать печь.Ведь современный житель этой планеты скорее захочет изобразить человека-паука, дракулу или ведьму, чем печку. Скоро увидеть его можно будет только в музее, или в самой глухой деревне. Так что спешите увидеть и потрогать как можно дольше. А для ценителей этого жанра искусства я покажу вам еще один урок по рисованию печи, и мы будем срисовывать с этой картинки: Печь — волшебное многофункциональное устройство, согревающее сердца и души всех живых существ. Это может быть кровать, печь и обогреватель.И в сказках тоже круче всех едет. В линии чести русского человека он занимает место сразу после, зрелищ и. Правда, дороговат в эксплуатации — постоянно нужно возить дрова. Ленивый Емеля не сможет позволить себе такой роскоши, если только у них нет волшебного заклинания По моей воле и по щучьему велению. Или как там было?

В современных домах такое устройство тоже не устанавливают из рациональных побуждений. В наше время дровяная печь – это просто красивый элемент интерьера.И все равно он никогда не потеряет своей актуальности. Это все, что я хотел сказать в защиту светлого, доброго, вечного, а теперь можно приступать:

Шаг первый. Внешне это будет похоже на домик, набросайте очертания печи. Рисунок не сложный, а, правда, детский. Но ничего страшного, главное передать суть.
Шаг второй. Аккуратно намечаем контуры, добавляем дрова, лестницу, скамейку.
Шаг третий. Сотрите вспомогательные линии и добавьте детали на передний план.
Шаг четвертый. Ну и завершающий этап, как всегда, бьюти-гайд. Исправьте все линии, добавьте штриховки, и готово:
У нас есть уроки рисования других экстравагантных и не очень вещиц, хоть попробуйте изобразить.

Как украсить печь в доме? Многие дачники заботятся об благоустройстве садового участка, загородного дома, создании уюта в загородном доме. Одним из важных элементов интерьера загородного дома является печь.Его можно украсить, приложив все свое мастерство, креативность и фантазию. Вариантов украшения дачной печи своими руками множество.

Рисунок 1. Печь тоже является частью интерьера и стоит подумать о ее украшении.

Оштукатуривание и покраска печи

Материалы и инструменты:

• штукатурка на основе шамота
• термостойкая краска
• трафарет с рисунком
• кисть, шпатель

Перед покраской печи необходимо подготовить ее поверхность.

Сначала нужно подготовить конструкцию к декорированию. В первую очередь нужно оштукатурить поверхность конструкции. Для этого нужно приготовить шамотную смесь, которая рассчитана на условия перепада температур – от сильного нагрева до охлаждения.

Сначала нужно выровнять углы изделия с помощью алюминиевого профиля. Затем приступайте к оштукатуриванию. После оштукатуривания поверхность устройства станет ровной и приобретет светло-серый оттенок. После того, как вы оштукатурите печь, изделие должно сохнуть двое суток.Затем нужно затопить печь, прибавив температуру нагрева. После этого приступают к украшению печи.

Во-первых, печь окрашена в белый цвет.

Необходимо подобрать специальную краску, рассчитанную на условия сильных перепадов температур.

Эту краску можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Такая краска в магазинах стоит очень дорого. Поэтому можно красить печь водоэмульсионной краской для фасада зданий.

Печь, окрашенная в однотонный цвет, может быть украшена различными узорами.Для этого используется краска, устойчивая к сильному нагреву. Если вы хорошо рисуете, печь можно украсить отличными рисунками, цветами, узорами, приложив при этом всю свою творческую фантазию. Если вы недостаточно хорошо рисуете, можно купить узорчатый трафарет. Если вам понравился какой-либо орнамент в журнале, вы можете перевести его на кальку, увеличить с помощью ксерокса и перенести на поверхность печи. Конструкция такой печи показана на рис. 1, где представлена ​​фотография печи, украшенной трафаретными узорами.

Можно сделать орнамент, соответствующий рисунку на плитке на кухне. Такое сочетание кухонной отделки и печных украшений создаст особый стиль в интерьере помещения.

Для того, чтобы отделать печь изразцами, вам потребуются: изразцы, шпилька, гипс, глина.

Материалы и инструменты:

• плитка;
штифт
• ;
• гипс;
• глина.

Древний способ украшения печи.Плитка изготовлена ​​из огнеупорной глины. Имеют застекленный фасад и глиняный короб, с помощью которого крепятся к поверхности печи. Облицовка изразцами используется для кирпичной кладки печи. Отделка начинается с нижней части конструкции. Плитки смачивают водой и закрепляют между собой шпилькой, которая вставляется в отверстия глиняной коробочки (куста) каждой плитки.

Затем головки заливаются глиняно-щебеночным раствором и крепятся к поверхности печи.В завершение зашпаклевать швы штукатуркой. Благодаря отделке изразцами увеличивается теплоемкость печи. Печь, украшенная изразцами, представлена ​​на рис. 2, где представлена ​​фотография прекрасного изделия, находящегося в музее-заповеднике «Коломенское». Конечно, такая печь – это произведение искусства, но можно попробовать сделать нечто подобное своими руками.

Отделка печи плиткой

Вам понадобится:

• плитка
• гвозди
• термостойкая мастика.

Изразцовая печь выглядит очень эстетично. Изразец – жаростойкий материал, поэтому его можно использовать для отделки печи. Для фиксации плитки в отверстие между кирпичами вбиваются гвозди. На эти гвозди с помощью раствора приклеивается плитка. Швы плитки заполняются термостойкой мастикой.

Возможна отделка облицовочным кирпичом, натуральным камнем, мрамором. Еще один способ украсить печь изразцовой печью – использовать битую посуду. Можно использовать разбитую керамическую или фарфоровую посуду.Посудные черепки, как и плитка, украшают конструкцию. После окончания отделки печной декор дополняют специальными приспособлениями – кочергами, котелками, захватами.

Украсить печку можно плетением из бисера и проволоки. Их размещают по всему периметру печи и крепят саморезами.

Еще один способ украсить печь на кухне из подручных материалов – использовать фасадную краску и глиняный раствор. Можно нарисовать домик с подсолнухами на стенках печи.Соответствующие узоры можно сделать на стенах и потолке кухни. На потолок на кухне прикручивается окрашенный лист фанеры и встраиваются в него светильники. Можно сделать скульптуру кота, сидящего на плите. В его основе обычная пластиковая бутылка. Мордочка, туловище, лапки и хвост кота выполнены из ворсовой ткани.

Вариантов оформления печи в загородном доме множество. Его можно разрисовать красивыми рисунками, узорами, цветами, можно украсить бисером, украсить плиткой или плиткой.Украшение вашей печи полностью зависит от вашего воображения, мастерства и творчества. Печь, украшенная своими руками, будет радовать хозяев и их гостей, служить предметом комфорта и уюта.

Лучший вариант отопления загородного дома — настоящая русская печь с узором. Он может стать незаменимым, особенно если дом не будет использоваться круглый год. С ее помощью можно не только отапливать помещение, но и подогревать воду, сушить собранные на участке плоды, готовить вкусную и полезную пищу.

Функции русской печи разнообразны. Но не забывайте об интерьере. Сооружение занимает значительную часть помещения, поэтому стоит уделить внимание его отделке – сделать облицовку или покраску русской печи своими руками.

Первым этапом является подготовка поверхности. В первую очередь стены новой печи покрывают слоем штукатурки, затем обмазывают глиной. Если она старая и штукатурка местами отваливается, нужно перештукатурить эти места.Стоит выбрать специальную термостойкую штукатурку, ее можно купить или изготовить самостоятельно.

Обработанную поверхность оставляют сохнуть. Этот процесс может занять два дня. Меньше не нужно, так как гипс может не высохнуть, а потом быстро отвалится.

Через двое суток печь топится не менее трех раз. Это необходимо для того, чтобы глиняный слой стал максимально прочным. Но поначалу печь не должна сильно разогреваться: ее стенки должны стать слегка теплыми.

Если старая штукатурка хорошо держится, ее нужно только очистить от грязи и копоти. Пятна сажи хорошо удаляются металлической щеткой или средством для мытья посуды. Для удаления жирных следов с поверхности используйте раствор щелочи (2%). Пятна ржавчины удаляют раствором медного купороса в пропорции 100 г порошка на 1 л воды.

Способы побелки печи

После подготовки поверхности возникает вопрос, как и чем можно побелить печь на даче.Традиционными вариантами, пришедшими из глубокой древности, являются известь или мел.

Известь хороша тем, что безвредна для человека, устойчива к высоким температурам. Известковая побелка печи не токсична; его можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью и в бане.

Известковый порошок необходимо развести физиологическим раствором до состояния жидкой сметаны. Соль сделает покрытие жестким и не будет склонным к растрескиванию.

Литра разведенной извести достаточно для покраски 2 кв.м площади. Если капли попадут на пол, их можно легко смыть, главное сделать это быстро, до того, как лайм будет съеден.

Побелка мелом своими руками позволяет получить ярко-белый красивый цвет. Отсутствие покрытия – при соприкосновении с поверхностью на одежде остаются белые следы.

Рекомендуется разводить не водой, а молоком. Чтобы покрытие было прочнее и не «выбелилось», можно добавить столярный клей.

Порошок просеивают и разводят в молоке, перемешивают, добавляют дополнительные компоненты.Смесь с известью нагревают, не допуская кипения, до полного растворения всех компонентов. Полученный раствор необходимо процедить и только после этого приступать к окрашиванию.

Для побелки духовки можно использовать валик или широкую качающуюся кисть. Перед отбеливанием его нагревать не нужно — он должен быть холодным.

Сначала поверхность смачивается водой и наносится первый слой. Чтобы покрасить стену без разводов, ее наносят горизонтально. Не дожидаясь полного высыхания первого слоя, нанесите второй, но уже горизонтально.Побелку нужно оставить до полного высыхания, и только потом приступать к нанесению узора или орнамента на печь.

Живопись

Изначально красивые русские печи были белого цвета, как бы символизируя чистоту помыслов хозяев дома. Но в современном мире печи уже давно есть не в каждом доме, поэтому смысл постепенно забылся. Многим белая печь просто неинтересна, поэтому они часто делают на печах необычную роспись.

Для того, чтобы расписать печь своими руками, не нужно быть великим художником.Теперь достаточно правильно подобрать трафарет. В магазине можно найти — трафарет для росписи стен. Еще один вариант сделать трафарет рисунка для печи – найти любое изображение и распечатать его на плотной бумаге. Трафарет крепится к поверхности духовки с помощью скотча (или, если трафарет «покупной», он уже имеет самоклеящуюся основу). Затем его переносят на поверхность с помощью цветного карандаша.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой работой, лучше выбрать простой чертеж русской печи.Лучшим вариантом могут стать национальные узоры: они будут гармонично смотреться на печи, к тому же состоят из отдельных простых элементов, которые легко освоить.

Раскрасить рисунок можно белилами, в которые добавлен краситель. Это может быть и простая гуашь, но лучше приобрести акриловые краски, которые намного лучше выдерживают высокие температуры.

Сам рисунок наносится обычными художественными кистями разного размера.
После того, как рисунок на русской печи будет готов, не рекомендуется топить его минимум двое суток, чтобы краска успела высохнуть.

Фотогалерея

Обшивка печи

В старину печи в богатых домах покрывали изразцами, но сейчас они почти совсем вышли из употребления: для облицовки русских печей на дачных участках чаще используют изразцы.

Вы также можете сделать это самостоятельно. Сначала со стен снимается слой штукатурки. Поверхность покрывается сеткой, фиксируется дюбелями. Затем наносится слой смеси цемента и глины. С помощью уровня выровняйте поверхность, чтобы она была идеально гладкой.После этого печь хорошо протапливают, чтобы смесь «схватилась» и затвердела.

После этого можно приступать к облицовке поверхности. Плитка укладывается и фиксируется клеевой смесью. При облицовке печи не обойтись без такого инструмента, как плиткорез – он понадобится вам для резки плитки. Последний этап работ – затирка. Для этого нужна специальная смесь, но можно использовать ту же, что использовалась для склеивания. На этом работы по облицовке считаются завершенными.

Достаточно приложить немного усилий – и в результате получится красивая русская печь, которая станет не только «методом отопления», но и настоящей душой загородного дома.

Строительство кирпичной печи или камина при правильном планировании должно заканчиваться отделочными работами, оштукатуриванием и покраской наружной поверхности. Большинство владельцев каменных печей согласятся, что пористая шероховатая поверхность кирпичных стен быстро «схватывает» копоть и грязь, поэтому кладку подвергают дополнительной отделке. Можно использовать традиционные рецепты побелки или современные красители. Осталось только выяснить, можно ли красить печь чем-то вроде водоэмульсионной краски, чтобы покрытие было прочным и в то же время симпатичным.

Как покрасить кирпичную кладку

Существует множество вариантов покраски кирпичной поверхности:

• Известковые или меловые составы;
• Лак красящий для кирпича и смеси на его основе;
• Составы на водной основе.

Совет! Перед покупкой водоэмульсионки для духовки продумайте вариант цвета и способ нанесения красящего материала на стены. Не стоит красить печь в тускло-серый или однообразный колер.

Многоцветная окраска поможет скрыть отдельные дефекты кирпичной или оштукатуренной поверхности. Если покрасить штукатурку однотонной краской, то все дефекты поверхности – трещины, пики и вздутия водоэмульсионной краски будут как на ладони. При этом любой, самый простой рисунок скроет трещины и места выгорания краски. При желании старую кирпичную кладку можно покрасить или покрасить водоэмульсионной краской, чтобы она выглядела как новая облицовка.

Как покрасить печь, самый простой вариант

Проще всего покрасить стены меловым составом с добавлением небольшого количества казеинового столярного клея, хозяйственного мыла и синьки.Казеиновый клей продается в виде сухого беловатого порошка, который разводят дистиллированной водой и заваривают на водяной бане. Казеиновый клей бывает бесцветным, кожистым или костяным, может иметь желтоватый оттенок. Второй по популярности раствор – известковый раствор. Гашеную известь разводят чистой водой до консистенции очень жидкой сметаны и наносят белильной кистью из мата.

Можно красить обычным матированием, но в обоих случаях для работы матированием или матирующей кистью требуется определенный навык.Если просто натереть раствором извести кирпичную или оштукатуренную стену, то из-за большой толщины слоя на побеленной поверхности останутся следы и разводы от щетины.

Известью или мелом можно побелить или покрасить только что оштукатуренную печь или печь из облицовочного кирпича. Если кладка печи производится шубой наружу, то кисти и валики использовать нельзя; можно красить хорошо разведенным раствором с помощью краскопульта низкого давления и домашнего пылесоса.

Качество побеленной поверхности получается достаточно высоким, но недолговечным, поэтому время от времени, раз в полгода, приходится перекрашивать стены вокруг зольника, топки — где угодно копоть и копоть оседают. Кроме того, даже если вы покрасите духовку мелом и клеем, поверхность все равно можно будет стереть, прикоснувшись к ней руками или одеждой.

Какой водоэмульсионной краской можно покрасить плиту

Универсальность водоэмульсионных составов и красок позволяет окрашивать практически любые поверхности, даже, на первый взгляд, не особо подходящие для этих целей.Но стоит помнить, что водоэмульсионная краска по-разному ведет себя на разных поверхностях.

К сведению! Термин «водоэмульсионная краска» объединяет несколько водоэмульсионных красящих материалов разного состава, поэтому покрасить печь первым попавшимся вариантом водоэмульсионной краски может не получиться, необходимо внимательно изучить состав и способ применения.

Краска на водной основе доступна в трех типах:

1. На водорастворимой поливинилацетатной эмульсии;
2. На основе сополимеров акрила и латекса;
3. С использованием силиконовых полимеров;
4. Силикатные композиции на водной основе.

Из перечисленных однозначно не подходят водоэмульсионные краски на основе эмульсии ПВА и бутадиена стирола. Окрашивать духовку можно красками на основе ПВА и бутадиен-стирола, но оба состава склонны к растрескиванию и потере первоначального белого цвета.

Покрасить печь достаточно просто, но перед покраской необходимо выполнить подготовку поверхности. В отличие от стен жилого помещения, кирпичная или оштукатуренная поверхность печи «дышит», то есть расширяется при нагревании, поэтому возможно, что если красить непосредственно по кирпичу, то при плохой адгезии поверхность просто отслоится выключенный.

Технология покраски

В первую очередь с поверхности кирпича необходимо удалить всю грязь и пыль. Если печь ранее уже была оштукатурена и окрашена, то следы старой краски необходимо удалить с помощью металлической щетки или специальной насадки-щетки на дрель. Дефекты и трещины зачищаются наждачной бумагой. Желательно перед покраской печи максимально выровнять и отшлифовать все проблемные места.

Далее необходимо обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.Такая подложка позволит качественно покрасить печь водоэмульсионным составом, даже если стены очень плохо впитывают воду. По словам владельцев кирпичных печей, во многих случаях перед покраской стен водоэмульсионным раствором вместо грунтовки для выравнивания и грунтования стен использовали полимерную шпаклевку «Крон».

На следующем этапе потребуется прогреть печь и дать ей остыть до температуры 30-45°С, если красить холодные стенки печи, то на поверхности будут образовываться трещины и вздутия уложенный водоэмульсионный слой, за счет мельчайших пузырьков воздуха, скопившихся в порах кирпича.Вам нужно будет покрыть стены духовки двумя или тремя слоями. При этом топить печь уже не нужно; достаточно качественно высушить первый подслой водоэмульсионного материала.

Вывод

Остаток краски хранится в тщательно закрытой таре, чтобы можно было подкрасить случайно поврежденный участок стены. Стальные элементы можно покрывать термостойкими кремнийорганическими составами в аэрозольном баллончике, но перед покупкой следует уточнить, подходит ли материал для окраски чугунных деталей, так как не каждый термостойкий материал имеет качественную адгезию к чугуну.

Каменная печь — Веб-сайт WebsiteBuilder

Наша Каменная дровяная печь — Разжигание «Макроволны»!

Многие люди в настоящее время готовят в микроволновой печи. Это называется «микро», потому что высокочастотная радиоэнергия, используемая для раскачивания молекул воды в пище, имеет очень короткую длину волны. Мы называем нашу печь макроволной, потому что, хотя она использует излучаемую инфракрасную энергию (тепло), которая имеет гораздо более высокую частоту и даже более короткую длину волны, сама печь намного больше.

Так как мы живем в районе Северной Америки, благословленном 4 различными сезонами (или 5, если считать сезон грязи), отопление нашего дома с использованием возобновляемых источников энергии является первоочередной задачей. Наш дом спроектирован с использованием пассивных солнечных принципов, когда солнечный свет, падающий прямо на темный, массивный, сохраняющий тепло пол, обеспечивает около 50% наших сезонных потребностей в отоплении. Остальные 50% получаются путем сжигания местных деревьев, упавших из-за болезни, повреждения ветром, или просто их прореживания для лучшего, более здорового и прямого роста.

Отопление дровами часто не рекомендуется, особенно в густонаселенных районах, из-за неэффективности, загрязнения и неместных источников дров («Черный углерод», выделяемый неэффективными, дымящими дровами, лесными и пастбищными пожарами, а также дизельным топливом). выхлопные газы примерно в 900 раз сильнее влияют на повышение глобальной температуры, чем углекислый газ, из Science News, 5 октября 2013 г. ). Но все 3 известные проблемы могут быть решены путем более чистого сжигания местной древесины. Для нас это означало строительство каменной, или аккумулирующей печи.Чтобы узнать больше об истории и технологии каменного отопления, мы предлагаем: «Книга каменных печей» Дэвида Лайла. Быстрое, горячее сжигание древесины с большим количеством воздуха и с каменной кладкой, которая улавливает большую часть тепла, часто дает эффективность более 80%, гораздо меньше улетучивающихся твердых частиц, и это возобновляемый ресурс, который распадается на CO2 независимо от того, сжигаете вы его или позволяете он гниет на земле. Мы рубим только мертвые упавшие деревья или используем «прореживание» небольших саженцев, срезанных для улучшения силы соседних деревьев, получения достаточного количества «растопочной» древесины и повышения уровня калия в золе, что делает ее лучшим удобрением на почвах с низким содержанием калия. .

В нашем предыдущем доме, построенном владельцем, было 2 поколения печей, построенных с нуля. Первая была построена в первую очередь для выпечки хлеба. Его дверь была далеко не герметичной. Но у него была каталитическая камера сгорания в верхней камере печи, ведущая к поверхности варочной панели с двумя отверстиями, которая обеспечивала действительно горячую зону приготовления пищи. Его простая арочная форма с переработанной брусчаткой внутри, средним слоем изолирующего вермикулитового цемента и внешней оболочкой из ферроцемента работала очень хорошо и была дешевой в строительстве.Но трещины на внешней обшивке не внушали ни большой веры в ее долговечность, ни многочисленных эстетически восторженных отзывов посетителей.

Вторая версия, построенная на цементном фундаменте своего предшественника, была специально построена для отопления. Переработанный дверной каркас был герметичным. Внутренние слои переработанного кирпича для мощения содержат кольцевые камеры для максимальной передачи тепла кирпичной массе. А внешний лицевой слой кирпича был выбран по внешнему виду и изолирован от внутреннего небольшим воздушным пространством (созданным за счет использования гофрированного картона между слоями кладки, который со временем превращается в пепел). Это предотвратило трещины в наружном кирпиче, вызванные неравномерным расширением и сжатием кладки. Он все еще используется.

Наша текущая модель

Наш новый дом нуждался в немедленном источнике тепла, но мы планировали использовать принцип сохранения тепла, как только мы въехали. Поэтому мы использовали распространенный в Германии стиль, гибридную каменную печь. В качестве топки в нем используется стальная или чугунная печь, но каменная кладка оборачивает металл с 4 или 5 сторон, за исключением загрузочной дверцы и, опционально, варочной панели.Мы добавили большую каменную камеру позади печи, чтобы дымовые газы могли циркулировать через некоторую дополнительную массу, увеличив общий вес кладки до 2 тонн. На этом фото дымоходы черного цвета, а воздухозаборная труба серебристого цвета. Посмотрите на рисунок ниже, и вы увидите, что именно происходит. На данном этапе строительства дымоход просто закапывается в огнеупорный цемент и обкладывается кирпичом.

В разгар зимы, если ночная температура опускается ниже 20° F. , а Солнце в тот день не было достаточным источником тепла, мы зажжем костер ближе к вечеру. Он используется для приготовления нашего ужина, так как он немного повышает температуру воздуха (иногда до 80F, если мы знаем, что ночью будет очень холодно), а затем нагревает кирпичную массу, чтобы обеспечить мягкий тепловой импульс. ночь на пролет. Сам огонь активно горит только около 2 часов на «полном газу», получая весь кислород, необходимый для очень полного, высокотемпературного, низкозагрязняющего и высокоэффективного сгорания.К утру, в зависимости от температуры наружного воздуха, в доме может быть от 60 до 65 градусов по Фаренгейту. №

При первом розжиге дымовые газы проходят прямо вверх по дымоходу, обеспечивая максимальную «тягу» и очень быстрый запуск. Когда внешняя температура печной трубы достигает 500°F, мы поворачиваем рукоятку на прочной тяговой заслонке, которая направляет газы через дополнительные 12 футов печной трубы, окруженной не менее чем 8 дюймами огнеупорного цемента и кирпича. И когда огонь утихает до «углей», мы обычно переключаем дополнительный регулятор на печи, который пропускает газы через вторичную керамическую «дожигатель», разработанную производителем печи, Harman Stoves в Пенсильвании.

Вот главная причина, по которой мы купили эту плиту. Он может вместить много кастрюль. В одном у меня был рис, в другом — фасоль, в воке — овощи, обжаренные на пару, за ними — кабачки, а передняя сковорода с круглой прихваткой — это наша версия духовки для лепешек. В чугунной сковороде находится форма для выпечки из нержавеющей стали с тестом, под ней находится чугунная прокладка, над ней крышка из нержавеющей стали, а над ней — изолирующая прихватка. Этого количества еды хватило бы на пару приемов пищи, и все это за один короткий выстрел из охапки «коробчатого бузины» (манитобский клен или клен нигундум).

И последнее дополнение к нашим вариантам приготовления пищи / выпечки находится рядом с каменной печью. Это 660-ваттная 12-вольтовая электрическая духовка, изготовленная из переработанных резервуаров из нержавеющей стали. Подробности можно найти внизу страницы Energy-Wise Canning & Cooking. Его высокие температуры, большая емкость, тяжелая изоляция, высокая эффективность (благодаря круглой форме и нержавеющей стали, отражающей инфракрасное излучение) и использование солнечной энергии делают его желанным дополнением к домашнему хозяйству.

Основы

Это фотография бумажного наброска, показывающая двухмерный путь дыма.Комнатный воздух поступает через основание дверцы печи (обозначено как «Комнатный воздухозаборник»). Выхлопные газы (красные стрелки) поднимаются по дымоходу длиной 3 фута и диаметром 6 дюймов к горизонтальной букве «Т». Если заслонка открыта (горизонтальная), газы идут вправо, а затем обратно через букву «Г» (90°). -градусный изгиб) в каменную кладку. Затем они переходят в вертикальную букву «Т», поворачивая, чтобы идти вверх по дымоходу. Если заслонка закрыта (вертикально), газы проходят влево и обратно через букву «Г» в кладку. Далее, они переходят в вертикальную букву «Т» и текут вниз по левой трубе. Достигнув пола, они поворачивают направо, затем поднимаются вверх, в конце концов поднимаясь по дымоходу. В процессе они проходят через 12 футов дополнительной дымовой трубы, покрытой каменной кладкой, передавая большую часть своего тепла массе. Отверстия для чистки (заглушки для труб) включены в двух точках, так что я могу раз в год пропускать через трубы щетку для дымохода, удаляя около 1/2 галлона «золы-уноса».

Эта дровяная печь из стального листа диаметром 1/4 дюйма была разработана с еще одной особенностью, которая сделала ее идеальной для нашего герметично закрытого дома, показанного на фотографии, обращенной назад, но не показанной на эскизе.В основании теплообменного узла печи имеется прямоугольное отверстие, предназначенное для внешнего вентилятора. Вентилятор обычно продувает воздух через теплообменник, обеспечивая дополнительную эффективность нагрева и циркулируя теплый воздух дальше от места установки печи. Но мы использовали этот порт для предварительного нагрева свежего воздуха с улицы.

В плотно закрытом доме любое устройство для сжигания топлива нуждается в специальном источнике воздуха. Горящие газы в печи поднимаются по дымоходу и втягивают воздух в печь, чтобы обеспечить кислород для горения.В типичном доме этот воздух просачивается через щели в сайдинге, краях окон или дверных косяках. В нашем доме это изолированный 4-дюймовый воздуховод, который начинается за пределами нашего крыльца и заканчивается там, где вентилятор будет установлен на нашей плите. Поэтому, когда печь втягивает спертый, прохладный комнатный воздух для сжигания, частичный вакуум, создаваемый этим, втягивает свежий холодный воздух через этот воздуховод. Теплообменник печки превращает его в свежий, теплый воздух, устраняя излишнюю влажность помещения и снабжая обитателей кислородом.

Для получения дополнительных сведений о принципах построения и проектирования щелкните здесь, чтобы загрузить файл Adobe PDF (требуется Adobe Reader).

Солнечный теплообменник

В солнечные зимние дни, когда дровяная печь не используется, мы обмениваем воздух с помощью другого «пассивного» устройства. На южной стене нашего дома мы построили подогреватель воздуха длиной 24 фута и высотой 1 фут. Солнце нагревает лист окрашенного в черный цвет алюминия, закрепленный за двумя слоями переработанной двери патио и бокового стекла.По обеим сторонам металла есть воздушные пространства, которые действуют как воздуховоды. Солнце также вырабатывает электроэнергию в небольшой 8-ваттной фотогальванической панели. Эта панель приводит в действие переработанный суперкомпьютер Cray, охлаждающий вентилятор, который прогоняет воздух через 2 воздуховода. Холодный, свежий, сухой воздух поступает в подогреватель и выходит в наш дом в виде свежего и сухого воздуха с температурой 130°F. Спертый, прохладный, влажный воздух выходит из дома через дымоход дровяной печи, завершая как воздухообмен, так и полную вентиляцию нашего дома.

И чтобы лучше использовать маленькую фотоэлектрическую панель летом, когда она нам не нужна для питания подогревателя воздуха, мы добавили переключатель, который позволяет нам включать еще один 12-вольтовый вентилятор на вершине крыши нашего крыльца.Когда солнце нагревает крыльцо, оно также включает вентилятор, выталкивая горячий воздух с крыльца и втягивая более прохладный воздух через зашторенные окна.

Каменная печь также обеспечивает большую часть нашей горячей воды в зимние месяцы, а в солнечные дни дополняется избыточной фотоэлектрической (солнечной фотоэлектрической) энергией. Часть дровяной печи снабжена 7 петлями 1/2-дюймовой медной трубы, обернутой вокруг трубы печи, прямо там, где она впервые выходит из печи. Лучистое тепло заставляет воду в этом змеевике становиться менее плотной.Он поднимается в верхнюю часть изолированного электрического водонагревателя объемом 10 галлонов. Холодная вода со дна этого резервуара стекает в самую нижнюю часть нагревательного змеевика, заменяя плавучую горячую воду плотной холодной водой, продолжая пассивный «термосифон». Это дает нам запасенную горячую воду под давлением, когда работает печь. Когда аккумуляторы в солнечной электрической системе нашего дома заряжены, дополнительное электричество поступает к 12-вольтовому нагревательному элементу в резервуаре для воды, который подает горячую воду альтернативным способом.

Обновленная информация от человека, который знает, что делает

Во время обсуждения нашей печи на доске объявлений о пермакультуре, Permies.com, настоящий каменщик вмешался, чтобы сообщить людям, что дорогой огнеупорный цемент, который мы использовали для внутренней отделки дымоходы могли быть ненужными. Вместо этого он предложил использовать «топочный миномет». Он состоит из 3 частей (по объему) песка, 1 части портландцемента и 1 части порошкообразного шамота. Шамот в основном изготавливается из тонко измельченного фарфора с добавлением небольшого количества извести.Он сказал, что он доступен в мешках по 50 фунтов, а гончары, строящие печи, обычно используют бренд «Gladding McBean». Мы не пробовали это, но это звучит как менее дорогой вариант, по крайней мере, независимо от того, выдержит ли он также.

И еще одно обновление для каменной печи

В 2017 году мы добавили два 1000-ваттных, 120-вольтовых электрических ленточных нагревателя сбоку от каменной печи, используя энергию от 2 добавленных киловатт солнечной фотоэлектрической энергии.