Как подготовить холст для масляной живописи
Холст представляет собой идеальный материал для масляной живописи. Но чтобы убедиться, что он будет хорошо себя вести с маслом, важно подготовить холст по крайней мере за день до написания картины. При правильном приготовлении, полотно будет поглощать масляные краски и сохранится долгое время. Подготовка работы в основном включает в себя нанесение на холст грунтовки. Это очень легко сделать, так что вы можете закончить его по своему усмотрению. Вот как вы должны это сделать.
Выбор грунтовки. Гипс является наиболее часто используемым материалом для грунтовки холста и стал почти стандартной грунтовкой. Он широкодоступен в художественных магазинах. Гипс имеет белый цвет и текстуру листьев на холсте. Кроме гипса, вы можете использовать другие виды грунтовки. Но убедитесь, что выберете тот материал, который уже был опробован. Вы же не хотите использовать грунтовку, которая со временем изменит структуру вашей масляной живописи.
Подготовка инструментов. Прежде всего, вам нужна кисть для холста. Кисти в основном изготавливаются из нейлона, их можно приобрести там же. Где вы покупаете гипс. Кроме кисти, необходимы также мешалки (пластиковый нож идеально подходит для использования) и пластиковый стаканчик.
Подготовка грунта. Проверьте инструкцию производителя по подготовке грунта. Если вы используете грунт, вам нужно всего лишь смешать его с водой. Соотношение воды и грунта обычно зависит от размера холста. Не забудьте положить небольшое количество гипса в смесительную чашу. Добавьте воды. Размешайте смесь, пока она не станет немного вязкой. Если грунт вышел слишком густым, добавьте еще воды. Убедитесь в том, чтобы мешать грунтовку непрерывно, так как она сохнет очень быстро.
Нанесение грунта на холст. Во-первых, убедитесь, что вы намочили вашу кисть небольшим количеством воды, чтобы предотвратить щетинки от слипания. Затем нужно окунуть кисть в грунтовку. Удалите излишки.
Пусть грунтовка высохнет. Убедитесь в том, чтобы гипс полностью высох после нанесения первого слоя. Вы можете оставить холст примерно на час. Пока вы ждете высыхания грунта, тщательно очистите кисть с мылом, чтобы предотвратить слипания щетинок.
Нанесение второго слоя. Хотя вы можете сделать покрытие и с одним слоем, намного лучше будет покрыть холст в два слоя. Полотно будет иметь гладкую текстуру, если покрытие нанесено в два раза. Начните с шлифовки холста. Когда полотно готово, запустите кисть в обратном направлении от первого слоя. Постарайтесь сгладить все неровности на холсте.
Если все сделано, позвольте полотну полностью высохнуть перед написанием картины.
Сушка обычно занимает около 12 часов. Когда закончите, не забудьте обрезать полотно и удалить потертые волокна.
Хотите преобразить ваш холст? Приходите к нам на курс по масляной живописи в СПб, наши преподаватели раскроют в вас талант художника!
Технология подготовки холста для масляной живописи. « Artiste peintre contemporain Ilya Komov
28.12.2009 // Совет художника.
В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?
Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.
Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.
Особенно ужасной бывает натяжка.
Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.
Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.
В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.
На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.
Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.
Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?
ПОДРАМНИК.
Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение
пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.
Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.
Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения.
А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.
Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).
Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.
Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.
Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.
НАТЯЖКА ХОЛСТА.
Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно.
Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.
Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.
Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.
Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника.
Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.
Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.
Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет.
Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.
КЛЕЙ.
Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.
Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.
Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.
Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.
ПРОКЛЕЙКИ.
Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.
Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.
Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.
Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.
Дождитесь полного высыхания клея.
Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.
Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.
Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.
Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.
В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%
ГРУНТ.
Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила.
Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.
Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.
Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.
Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен.
Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.
Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.
Как загрунтовать холст
Грунтовка для масляных красок
Грунтование холста путем нанесения на поверхность слоя гипса поможет цветам в вашей работе действительно выделиться. Если холст плохо загрунтован при использовании масляной краски, масло может впитаться в холст, оставив тусклые пятна на поверхности вашей картины. Грунтование также придает холсту более гладкую поверхность, позволяя вашей кисти лучше растекаться.
Грунтовка для акриловой краски
При использовании акриловой краски также рекомендуется грунтовать холст, так как это создаст прочную основу для вашей работы.
Пять моментов, которые следует учитывать при грунтовании:
- Зуб : Зуб — это то, как поверхность ощущается.
Чем больше зубьев на поверхности, тем грубее она на ощупь. Загрунтованная поверхность должна обеспечивать сцепление цвета. - Впитывающая способность : Грунтовка ограничивает впитывающую способность холста и способствует адгезии пленки краски к загрунтованной поверхности.
- Цвет : важно учитывать взаимосвязь между цветом вашей загрунтованной поверхности и цветами, которые вы используете в своей работе. Масла со временем становятся все более прозрачными, а непрозрачная белая загрунтованная поверхность будет отражать максимальное количество света. Взгляните на закаты Дж. М. У. Тернера, чтобы увидеть, как со временем картина может стать ярче.
- Жесткость : Праймеры добавляют жесткости. Это дополняет характер пленки краски и обеспечивает долгосрочную стабильность.
- Покрытие : Грунтовка должна соответствовать цели. Как правило, одного или двух слоев грунтовки хорошего качества должно быть достаточно.
Чем больше зубьев на поверхности, тем грубее она на ощупь. Загрунтованная поверхность должна обеспечивать сцепление цвета.
Масляные или акриловые грунтовки
Winsor & Newton предлагает как акриловые, так и масляные грунтовки, обе из которых можно использовать под масляной краской. Масляная грунтовка или грунтовка на основе растворителя — более традиционный вариант, и сегодня она быстрее сохнет, чем очень старые грунтовки для масляных красок.
Рекомендуется сначала «проклеить» холсты клеем для кожи кролика, и перед нанесением грунтовки он должен высохнуть на ощупь. Проклейка — это процесс, при котором поры на поверхности заполняются клейким материалом (клеем из кроличьей шкуры или ПВА), что помогает остановить просачивание жидкости. Это также помогает сделать ткань более жесткой. Для достижения наилучших результатов рекомендуется нанести несколько слоев. Наш путеводитель по различиям между хлопковым и льняным полотном дает больше информации.
Благодаря своим характеристикам акриловые грунтовки стали предпочтительным вариантом для масляной живописи, часто предпочтительнее масляных и алкидных грунтовок для холста.
Пигментация акриловых грунтовок тщательно контролируется и обеспечивает достаточную гибкость, чтобы избежать растрескивания, но достаточную жесткость, чтобы поддерживать натяжение холста, а также правильную степень зуба и впитывающую способность, чтобы обеспечить хорошую адгезию при перекрашивании маслом или акрилом.
Грунтование ПВА
Хотя некоторые художники могут выбрать этот метод, использование поливинилацетата (ПВС) в качестве грунтовки не рекомендуется. Он может преждевременно распасться, оставив оставшуюся картину без основы.
Загрунтованное полотно
Вам не нужно самостоятельно подбирать размер и грунтовать полотно. Winsor & Newton предлагает ассортимент хлопчатобумажных и льняных предварительно натянутых холстов с акриловой грунтовкой как на обычных, так и на глубоких подрамниках. См. ассортимент здесь
Брезентовые доски
Холстовые доски Winsor & Newton Artists’ отлично подходят для студентов и всех, кто рисует вне студии, благодаря своей портативности.
Они поставляются готовыми по размеру и загрунтованы в различных размерах и могут использоваться с масляными, смешиваемыми с водой масляными, алкидными и акриловыми красками.
Как подготовить поверхность к масляной живописи
Узнайте, как подготовить холст, деревянную панель или бумагу для масляной живописи с помощью гипса .
Подготовка поверхности для масляной живописи включает нанесение слоев грунтовки на выбранную вами поверхность.
Использование грунтовки имеет много преимуществ, и если вы убедитесь, что это часть вашего процесса, вы можете гарантировать, что каждая создаваемая вами картина будет структурно прочной .
Используйте это руководство, чтобы узнать, что использовать в качестве грунтовки, почему вы должны использовать ее перед покраской и как наносить ее на поверхность для достижения наилучших результатов.
Отказ от ответственности. Учебники по изобразительному искусству поддерживаются читателями. Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, мы можем получать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Зачем подготавливать поверхность к масляной живописи?
Подготовка поверхности является ключевым моментом при рисовании маслом. Если вы не подготовите поверхность должным образом, могут возникнуть всевозможные проблемы.
Грунтование поверхности придает поверхности зуб (что необходимо краске для прилипания), укрывистость, цвет (масляная краска со временем становится все более прозрачной, поэтому важен цвет грунтовки), а также делает поверхность более жесткой.
Gesso эффективно служит основой для вашей краски. Я бы также посоветовал использовать поверхность герметик , если вы рисуете на необработанном дереве, хлопке или льне. Герметик создаст барьер между поверхностью и слоями краски, которые будут наноситься. Если вы рисуете прямо на холсте или деревянной панели без предварительной подготовки, масло из краски впитается в материал, в результате чего пигмент останется сухим на поверхности, а материал под ним начнет гнить.
Если ваша поверхность уже была загрунтована на заводе, как большинство холстов, которые вы покупаете в наши дни, нет необходимости грунтовать ее самостоятельно, но вы можете изменить текстуру, жесткость и впитывающую способность вашей поверхности, нанеся дополнительное количество грунтовки.
Существует несколько различных методов подготовки поверхности к масляной живописи. В этом посте я расскажу, как загрунтовать поверхность акриловым гипсом. Существует альтернативный способ сделать это, используя «размер» (клей из кроличьей кожи), а затем грунтовку на масляной основе, но использование грунтовки на акриловой основе намного проще, поскольку ее проще всего наносить, ее дешевле купить и она быстрее всего сохнет.
Процесс, который вы будете использовать, одинаков для всех поверхностей — холста, дерева и бумаги .
Выберите левкасЭта часть очень важна, некоторые акриловые грунты имеют тенденцию впитывать масло с верхних слоев вашей картины, делая их тусклыми и создавая явление, называемое « тонет в ».
Выбор правильного грунта и тщательная подготовка поверхности к покраске так же важны, как выбор используемой краски .
Эта грунтовка от Майкла Хардинга не впитывает влагу, а это означает, что грунтовка не будет высасывать масло из вашей краски.
Эта основа сделает вашу картину яркой и яркой.
В качестве альтернативы, этот левкас от Liquitex имеет немного более стандартный состав. Он более впитывающий и используется профессиональными художниками по всему миру.
Что еще вам нужно?- Поверхность для покраски
- Мелкая наждачная бумага
- Широкая плоская кисть (мягкая щетина)
- Баночка для смешивания
- Если вы рисуете на необработанном льне, хлопке или дереве, я рекомендую загрунтовать поверхность перед грунтованием. Используйте герметик Golden’s Gac 100 .
- Если вы рисуете на необработанном дереве или холсте, нанесите два слоя Gac 100. Обязательно покройте всю поверхность. Gac 100 сохнет недолго — около 30 минут.
- Перед нанесением второго слоя дождитесь высыхания первого слоя герметика.
- Отшлифуйте поверхность, чтобы создать ровную поверхность для приклеивания первого слоя гипса.
- Разбавлять левкас не обязательно. Добавленная вода увеличивает текучесть и укрывистость вашего праймера. Однако для первого слоя гипса я бы не стал разбавлять его. Лучше всего прочитать инструкцию на бутылке грунтовки, которую вы выбрали для покупки, поскольку в ней указаны точные размеры, но общее практическое правило — одна часть воды на четыре части гипса.
- Покройте поверхность гипсом. Проведите кистью в одном направлении (т. е. горизонтально или сверху вниз) и убедитесь, что вы не пропустили ни одной детали. Слегка перекрывайте мазки кисти, чтобы убедиться, что они все покрыты.
- Подождите, пока поверхность высохнет, это может занять до двух часов в зависимости от толщины слоя гипса и используемого гипса, но должно пройти намного быстрее. Среднее время составляет около тридцати минут.
- Когда слой высохнет, аккуратно отшлифуйте поверхность круговыми движениями, чтобы создать ровную поверхность.
- Протрите пыль влажной безворсовой тканью и подождите, пока она высохнет.
- Повторите этот процесс еще дважды. Когда вы наносите левкас, чередуйте рисование по горизонтали и сверху вниз для каждого слоя.
- Ваша поверхность должна быть полностью покрыта и выглядеть более гладкой. Если вы хотите, чтобы ваша поверхность была более гладкой, просто повторите процесс покраски и шлифовки еще дважды. Таким образом, вы можете получить отделку яичной скорлупы.
- Если вы работаете с бумагой или панелями, лучше также нанести несколько слоев гипса на обратную сторону. Отшлифуйте между слоями, как вы делали это раньше.
Наконец
Если вы только начинаете свое путешествие по масляной живописи и не совсем уверены, какие материалы вам нужны, начните с этого руководства для начинающих . Он расскажет вам обо всех инструментах и материалах, необходимых для начала рисования маслом, и даст ценные советы о том, как использовать расходные материалы для достижения наилучших результатов.
Если вы хотите запастись принадлежностями для масляной живописи, загляните в магазин .