Метод сухой кисти в моделизме: В помощь моделисту – Сухая кисть

В помощь моделисту – Сухая кисть

История сухой кисти.
В 1960-х годах, введение литого пластика сделал масштабные модели очень популярными, хотя производители не были уверены, что модели будут окрашивать. В комплекте обычно шла инструкция по раскрашиванию, и краски были всегда доступны, но в то же время цвет пластика модели нередко мог быть выбран так, что в окрашивании модели отпадала необходимость, и многие моделисты этим воспользовались.
Качество стандартов за годы улучшалось, роспись моделей стала практически универсальной. Сначала большинство моделей было окрашено с помощью кистей, но введение аэрографа позволило моделистам добиваться гораздо лучших результатов, и постепенно он занял первенство в методах окрашивания моделей. Большинство моделистов в настоящее время гораздо больше уделяют время на окраску моделей, чем на их сборку.
Однако, независимо от того насколько хороша была окрашена модель, она все еще может выглядеть безжизненной, нереалистичной, «как игрушка».

Проще говоря, свет и тень выглядят по-разному на масштабных моделях и на оригиналах, так что если окрасить модель в тот же цвет что и оригинал это будет выглядеть нереалистично.
Прошли десятилетия как моделисты искали методы окраски, чтобы добавить жизни, интереса и реалистичности моделям. Сегодня существует множество различных методов и у каждого моделиста есть свой. Цветовая модуляция, предварительное затенение, последующее затенение, смывка — это лишь некоторые из этих методов. Одним из первых методов, которое было разработано это сухая чистка.
Сухая чистка включает прохождение кистью, с небольшим количеством краски по поверхности модели. Только на края и поверхности деталей модели наноситься краска. Таким образом, основные моменты техники это поверхностная структура и выделение краев. Это легко освоить, и является одним из первых методов, используемых почти повсеместно. Сухая чистка модели стала почти стандартной техникой, используемой почти каждым моделистом практически на каждой модели.

Техника лучше всего работает, когда ее используют с осторожностью. К сожалению, она часто используется там, где это не выгодно для модели и моделисты часто перебарщивают с краской, что делает модель очень яркой, контрастной. Поэтому, когда появились новые методы, сухая чистка стала мало использоваться. В свое время, моделисты ни за что не показали бы свою модель, если она не была полностью обработана сухой чисткой, но теперь почти все наоборот, и некоторые моделисты считают, что они должны извиниться и объясниться, почему они использовали сухую чистку на модели. (На фото большой камень, лежащий на пляже. Обратите внимание, что острые края камня кажутся намного светлее, чем остальные. Отчасти это связано с тем, что острые края камня «ловят» больше солнечного света, и становятся светлее, потому что были отшлифованы. Отметьте также и разнообразие цветов на этом камне).
Это позор, потому что сухая чистка является очень полезным методом, если используешь ее в правильном месте и с умеренностью. Сухую чистку нужно рассматривать как один из многих способов живописи в «ящике для инструментов» моделиста, и как любой инструмент он должен быть применен в случае необходимости.
Я вижу, что большинство моделей по-прежнему обработаны сухой чисткой, но лишь частично в отдельных местах и с осторожностью. Сухая чистка должна улучшить модель, будучи не заметной.

Объяснение техники

Типы краски

Сухую чистку можно сделать при помощи масла, эмали или акриловых красок. Большинство моделистов предпочитают масла или эмали (или их комбинации), потому что они дольше сохнут. В акриловые краски можно добавить замедлитель или разбавить их водой, чтобы они не высыхали слишком быстро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акриловые краски являются менее востребованными, потому что при высыхании их очень трудно удалить, в то время как эмали и, в частности, масла легко удаляются при помощи растворителя, даже если они уже полностью высохли. Поэтому при использовании акриловых красок вы должны убедиться, что вы довольны эффектом на одной части модели, прежде чем перейти на другую, потому что вы вряд ли сможет их исправить позже. Акриловые краски имеют преимущество — они менее токсичны, не горят, и не будут вонять в вашей комнате, поэтому особенно подходят для молодых моделистов. Короткое время высыхания акрила может быть преимуществом, так как вы почти сразу же можете перейти к следующему этапу, или вы можете наложить несколько слоев акрила друг на друга, не дожидаясь просушки каждого слоя. (На фото Акриловый замедлитель, который способствует увеличению времени высыхания акриловых красок при использовании сухой чистки)

Цвет краски

При сухой чистке вы почти всегда используете более светлый оттенок краски, чем основной цвет вышей модели. Существует выбор: либо, выбрать другой цвет краски, более светлый оттенок, либо осветлить цвета краски, которая была уже использована. Оба выбора требуют осторожности.
При использовании различных цветов краски более светлого оттенка он должен быть совместим с основным тоном модели. Вы не можете использовать светло-зеленый на любом темно-зеленом, или какой-либо светло-красный на любом темно-красном. Если цвет, который вы используете, не является одним из основных цветов (крайне маловероятно, так как есть миллионы цветов и только 3 основных), это будет смесь других цветов.
 

Диаграмма цветового колеса на фото показывает отношение цветов друг к другу. Как вы можете видеть, зеленый цвет больше, чем просто светло-зеленый или темно-зеленый. Он может склоняться и к желтому и к синему оттенку. Выбирая более светлую краску лучше выбрать цвет с подобным тоном, например, если ваш основной цвет – желтовато-зеленый, тогда вы должны выделить более светлым желто-зеленым. Это возможно сделать только на глаз. (На фото представлены соотношения цветов друг к другу).
Вместо того чтобы подбирать другой цвет к вашему основному цвету, вы можете попробовать осветлить его. Первым желанием часто является добавить немного белой краски, и это может быть ошибкой. Взгляните еще раз на диаграмму цветового круга. Вы видите белое на нем? Белый цвет не цвет, но смесь всех других цветов, так что, добавляя белого к вашему основному цвету вы, по сути, добавляете немного всех цветов радуги. Добавление немого белого будет осветлять ваш цвет, но если вы добавите более 10% белого до любого цвета, в конечном итоге это приведет к размытию тона.

Чтобы осветлить цвет, намного лучше добавить другой, более яркий цвет. Чтобы облегчить темно-синий попробуйте добавить голубой. Например, когда сухая чистка идет по краске Tamiya «Desert Yellow» (желтая пустыня), можно начать соединять «Desert Yellow» и «Buff» (цвет буйволовой кожи) в соотношении 50/50. Сначала эффект будет очень тонким – почти незаметный, но в следующих попытках можно добавить еще «Buff», а затем добавить несколько капель ярко-желтой и белой краски.
Совет: Так же, как вы должны избегать осветление краски, добавляя белого, то же относить и к черному. Добавление черного сделают любой цвет тусклым, поэтому попробуйте использовать другую краску с более темным оттенком.

Кисти

Вероятно, вы подумаете, что работать большой кистью будет лучше всего. Сухую чистку трудно делать жесткой кистью, так что лучше использовать старую кисть.

Не поддавайтесь искушению использовать дешевую кисть, результаты будут неутешительными. Некоторые люди предпочитают стандартные круглые кисти, а другие предпочитают плоские кисти, поэтому попробуйте оба варианта, чтобы выяснить, что именно подходит вам.

Метод

Смешайте нужную вам краску. Я думаю, что смешивать надо немного светлее, чем использовалась бы для настоящей работы. Опустите кончик вашей кисти в краску и удостоверьтесь, что все щетинки хорошо впитали краску, затем всю лишнюю краску нужно удалить. Бумажным полотенцем осторожно протрите кисть, пока она не будет оставлять практически никаких следов. Затем проведите кистью назад и вперед по выступающим частям модели. Вам нужно будет повторить это несколько раз, так как нужный эффект достигается в медленном и постепенном нанесении краски. Направление кисти очень важно и должно быть перпендикулярно к любым краям или выступающим деталям модели.

Одна из самых больших ошибок не переусердствовать с сухой чисткой, и часто это происходит из-за оставления слишком большого количества краски на кисти. Сначала лучше проверить кисть на старой модели или на каких-нибудь других предметах, например, на пластмассовой коробке, прежде чем вы будете работать с моделью.
Сухую чистку лучше делать в несколько этапов. Каждый этап должен быть светлее предыдущего, наносить краску нужно легкими прикосновениями и площадь покрытия должна быть небольшой.
Когда вы уже некоторое время занимаетесь сухой чисткой, вы можете заметить, что ваше бумажное полотенце стало довольно влажное от краски, и вы можете его использовать вместо палитры, беря достаточное количество краски кистью. Помните, что при сухой чистке, количество краски, которая наносится на модель, должно быть минимально.
Сухая чистка может занять некоторое время, так что будьте осторожны, краски начинают сохнуть на кисти. Возможно, вам придется остановиться и вымыть кисть, а затем начать снова.

Пошаговое руководство

На этом примере я покажу не которые основы осветлиния базового фона на палитре. Берем немного краски Tamiya «Buff» (цвет буйловой кожи), которая была разбавлена водой и добавлен акриловый замедлитель. Убедитесь, что щетинки кисти хорошо впитали краску, затем попытайтесь удали как можно больше излишек краски, опираясь кистью о край палитры.

Осторожно промокните кисть о бумажное полотенце, пока она не станет сухой и не будет оставлять практически никаких следов.

Слегка проведите «сухой» кистью по основе. Только небольшое количество краски будет наноситься и только на выступающие части. Продолжайте легкими движениями наносить краску, не поддаваясь искушению сильно давить на кисть. Постепенно, после не скольких проходов кистью назад и вперед, Вы должны увидеть разницу.

Направление кисти очень важно. Здесь кисть движется по линии следов гусениц танка так, чтобы краска наносилась лишь на выступающие детали и не попадала в глубокие отпечатки следов. В зависимости от объекта обработки Вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз с последующими более светлыми оттенками краски.

Эта фотография сделана до начала обработки сухой чистки. Выглядит все хорошо, но не хватает глубины и четкости.

Это фотография сделана после обработки сухой чистки. Отдельные камни и грубая текстура поверхности земли выглядят более реалистичными.
ruscmd.ru

Техника сухой кисти — DryBrush на модели

Сухая кисть на модели (лит. пер. сухая кисть — «сухая кисть») — это передача одной из основных техник, используемых на холсте в художественной живописи. Речь идет о рисовании сухой, а точнее, кистью, протертой от краски. Настолько изношен, что больше не оставляет разводов на плоской поверхности. Однако, поскольку некоторые частицы пигмента остаются где-то глубоко в щетине, растирание до шероховатости и выступающих ран заставит их собирать краску, в то время как ямочки и полностью плоские поверхности остаются нетронутыми.

Подготовить сухую кисть очень просто — окуните кисть и протрите ее тканью или, например, бумажным полотенцем, пока она практически не перестанет оставлять на ней след, как показано зеленой стрелкой на приведенном выше рисунке. Красный — красок еще слишком много.

При моделировании мы используем сухую кисть для выделения деталей и изгибов тела модели (оптическая трехмерность) или для большей выразительности текстуры поверхности — например, шероховатости отливки брони или впечатления естественной «шероховатости» модели. материал одежды или форменной одежды — я вам покажу ниже. Обычно для этого цвета мы используем несколько тонов более светлой или облегченной основы.

Текстура сильно изношенного материала, полученная при интенсивном протирании сухой щеткой. Как и в реальной жизни — складки и выступающие поверхности самые абразивные. В зависимости от того, насколько отличается оттенок сухой кисти, салфетки также будут хорошо видны.

«Сухая кисть» также является первой широко используемой техникой моделирования — она ​​появилась с тех пор, как пластиковые модели вышли на рынок, в 60-х годах. По сей день он очень популярен среди моделистов и довольно прост в изготовлении. К сожалению, с этим также легко переборщить, потому что слишком много потирая модель, она будет выглядеть слишком кричащей и вульгарной. Итак, основной совет для этой техники — используйте ее умеренно! Пример из реальности, посмотрите, как выглядят скалы в природе:

В реальном мире тоже все имеет свои потертости. Посмотрите, как естественная «сухая кисть» подчеркнула текстуру этих камней. А теперь представьте, что вы делаете диораму в скалистом климате и рисуете ее только основным серым цветом. Верно, что они теряют реалистичность и эффективность?

Готовимся к изготовлению «сухой кисти».

Конечно, вам понадобятся краска и кисть. К сожалению, при использовании метода сухой кисти это очень разрушительно. Не стоит использовать новенькие кисти, не говоря уже о каких-то сложных, сделанных из «исчезающих обезьян Мадагаскара» или других подобных изобретений. Лучше всего использовать старую слегка взъерошенную щетку. Не обязательно самые дешевые, но лучше избавиться от старых кистей и оставить новые для нормальной покраски. Щетка для сухой щетки перестанет работать, когда щетина полностью потеряет эластичность. Вот мой удобный набор полезных кистей для сухой кисти:

Как видите, я предпочитаю плоские кисти. Они хороши для краев и больших поверхностей. Для протирания деталей можно использовать маленькие и круглые кисти.

Какую краску использовать для сухой кисти?

Краска и ее тип — гораздо более важный выбор. Для техники сухой кисти можно использовать как масляную, так и эмалевую, так и акриловую краску, первыми двумя будет намного удобнее. И именно в таком порядке.

Это связано с тем, что они сохнут намного дольше, чем акриловые краски для моделирования. А засохшая акриловая краска на кисточке свернется и придет в негодность. Определенным спасением в этой ситуации является использование для разбавления замедлителя схватывания — то есть замедлителя высыхания акриловых красок и т.н. мокрая палитра. Еще один недостаток акриловых красок в том, что они не прощают ошибок при сухой чистке, потому что краска высыхает практически сразу при втирании в модель и полностью удалить ее в случае поломки не удастся. Масляные и эмалевые краски легко смываются, если переборщить, потому что они сохнут за несколько десятков часов. Также не возникнет проблем с сушкой и затвердеванием щетинок кисти, как в случае с акриловыми красками, где могут потребоваться перерывы для ополаскивания и мытья кисти.

нажмите, чтобы увеличить

Проблемой для новичка может быть то, что заправка мастерской масляными или цветными эквивалентами эмали — это дополнительные затраты. Однако помните, что из 5 основных базовых цветов вы можете смешивать буквально любой другой цвет — и этот также может сделать его ярче. При небольшом желании можно смешать цвет, похожий на основу, и свободно его модулировать, затемняя или осветляя по мере необходимости. Он не обязательно должен идеально соответствовать тону основы. Никто не будет анализировать, важен эффект. Достаточно запастись красным, синим, желтым, белым и черным. Это поможет вам найти для загрузки образцы цветовых соотношений, которые вы можете использовать для своих цветов.

Подбор цвета сухой кисти

нажмите, чтобы увеличить

Достоинством акрила является удобство выбора подходящего оттенка для чистки. Лучше всего осветлить основной цвет, которым мы красили модель, и большинство моделистов сегодня используют акрил для рисования.

Помните, что белый цвет не всегда будет лучшим выбором для осветления! Для красных и военных цветов, таких как зеленый и коричневый, часто лучше подходит желтый. Для черного — серого, для темно-серого или темно-синего — синего и т. Д. Таким образом, в осветленном основном цвете будет больше «жизни», в то время как белый может слишком сильно обесцветить. Чтобы этого не случилось, старайтесь использовать для осветления краски не более 10% белой краски. Простое соотношение базового цвета к «осветлителю» — это индивидуальная вещь, но я бы хотел получить больше или меньше половины.

Техника изготовления методом сухой кисти

Краску лучше всего разбавить достаточно хорошо. Я использую немного тоньше, чем для обычной живописи. Сливаю кисть, смоченную краской, на кухонное бумажное полотенце. Затем протираю краску с двух сторон, пока она не начнет оставлять еле заметные следы:

Чтобы сделать основной полевой тусклый свет ярче, я использовал «желтоватый белый» или «состаренный белый» от Model master.

Когда краска перестанет заливать бумагу, кисть готова

Пришло время нанести сухую кисть на модель. Кисть проводится по краям осветленных элементов, чтобы пигмент мог осесть на выступающей части материала:

Натираем перпендикулярно краю модели

Протектор шин, как и гусеницы в танках, является типичным местом, идеально подходящим для нанесения методом сухой щетки.

Протектор шин, как и гусеницы в танках, — типичное место, идеально подходящее для применения метода сухой щетки. Фотография ниже покажет вам, что происходит, когда кисть не осушается достаточно хорошо:

Если вы присмотритесь, то увидите кусочки краски в канавках протектора шины — ее там не должно быть. Это произошло из-за того, что кисть была недостаточно осушена, и краска перекрасила ямочки. Это не было намерением — шина терлась о выступающие части …

Та же шина перед ведением — не хватает деталей, правда?

Какие элементы нужно потереть сухой щеткой?

Не пытайтесь тереть силой все возможные края и каждую выступающую деталь. Нанесите сухую кисть на модель головой. Будет хорошо, если натереть те элементы, которые реально трут или преломляют свет. Примеры вещей, которые стоит стереть:

• основные края тела модели
• элементы, имитирующие материал (не кожу)
• протекторы шин
• трущиеся о землю выступающие части гусениц (металлизатор или графит)
• выступающие винты
• складки в одежде для фигурок
• меха, волосы для фигурок
• элементы ландшафта для диорам, скалы, камни, кора деревьев
• края ящиков и инструментов
• винтовки и др.

Ниже для своей модели я растирал в большей или меньшей степени отмеченные стрелками точки:

Я протер диван и кресла во многих направлениях, чтобы добиться материального вида. Кроме того, еще более светлым слоем я натерла на них края, чтобы подчеркнуть их многомерность.

Конечный результат:

Фигурки также являются типично поношенными моделями. Чаще всего для того, чтобы раскрыть детали одежды и выделить складки и складки на одежде. Посмотрите, как я это сделал, ниже. Я протер форму краской Pactra «бледный камень».

Перед сухой кистью

Перед сухой кистью

Пюре:

Чтобы подчеркнуть текстуру, потрите щеткой в ​​каждом направлении.

Эффекты от работы:

Эффект сильно натертой куртки достигается интенсивной сухой щеткой. Допустим, его жена вложила в этого мужчину слишком много Vanish для стирки 🙂

Также хорошо работает метод сухой кисти, если он выполняется поэтапно. После высыхания первого слоя нанесение другого, более светлого и менее интенсивного, на меньшие участки может усилить эффект.

В заключение

Надеюсь, вы нашли приведенное выше руководство ясным и разборчивым. Если у вас есть мысли или вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравился этот пост, вы можете помочь мне пальцем вверх 😉

Подобный

Окраска стендовой модели самолета Урок 4. Окраска бомболюков и ниш шасси.

Окраска стендовой модели самолета

Урок 4.

Сухая кисть. 

Окраска бомболюков и ниш шасси.

Сухая кисть — пожалуй, самая древняя техника окраски стендовой модели. Начали забывать о ней «старожилы» и не все новички о ней знают. Благодаря своей «древности» имеет бесчисленное множество подвидов и вариантов. 

Опишу свой рецепт сухой кисти «по- домашнему».

Если для подчеркивания углублений в поверхности модели используется предшейдинг и смывка, то возникает необходимость более явно подчеркнуть мелкие элементы, выступающие наружу (например, заклепки, тяги, головки болтов и много чего еще.)  Чаще всего они изготовлены из какого-то металла, если это самолет, то алюминий и его сплавы. 

Логично будет предположить, что они могут быть, например ободраны до металла (ну те же заклепки). 

Рассмотрим на примере данного бомболюка: 

Рассмотрим пример частного случая. 

Визуально я делю эту поверхность на 4 слоя :  углубления, основа, выступающие детали первого и второго уровня. 

Красится так:

1. Задуваем всю деталь в цвет интерьера Green Zink Chromat, умышленно делая цвет более насыщенным , чем нам нужно. В краску добавляем около 15% акрилового лака — он даст гарантированный глянец на детали. Сушим хорошо. 

2. Углубления проходим смывкой краской на водной основе ( я предпочитаю акрил на фейри, впрочем эту тему тоже мы постепенно раскроем до конца ). Почему на водной ? Эмаль даст слишком плотный цвет смывки, сушить ее нужно будет долго, во избежания кракелюров, а масло сохнет еще хуже, и не даст требуемой яркости. Сушим недолго, можно «на отлип»

3. Берем дешевую беличью кисть №2 или №3, я использую самые старые и растрепанные, и укорачиваю ножницами где-то на 2/3 , главное , чтобы срез был ровным и щетина кисти была одной длины. 

В качестве пигмента для сухой кисти вначале использую очень сильно разведенную водой акриловую краску на спирту, где-то в 10 раз, если не больше. 

Макаем кисть в краситель и вытираем ее об салфетку насухо, критерий следующий — если на «манекене» кисть начинает оставлять еле заметные следы, значит нам ее вытирать столько же по времени, как и до того. Затем, не сильно нажимая на кисть, проходим ею по выступающим деталям, как бы натирая ею рельеф.  Постепенно, рельеф у нас станет светлее, как бы «поднимаясь » относительно базовой окраски. По мере истирания краски на кисти , манипуляции с пигментом повторяем. Главное правило — лучше  «пересушить» кисть, чем испортить все грязным инструментом.  Это первый уровень. Сохнет это все очень быстро.

4. Второй уровень. Нужна хорошая эмалевая краска металлик. Я уже … надцать лет пользуюсь краской Testors , цвет на ваше усмотрение .Алюминий, конечно будет лучше всего.

Разводится в любой пустой пробке уайт-спиритом, растворитель в пузырек лить нельзя! 

Пигмент у эмалевых металликов очень тонкий, он гораздо предпочтительнее акрила, проделываем с кистью тоже самое, только вытирать кисть нужно еще тщательнее, и надавливать на нее при нанесении в 2 раза слабее, едва касаясь деталей.

Так, мы получаем легкие двухслойные сколы на осветленных гранях детали.

Можно смывку и сухую кисть переставить местами, все зависит, от конкретных цветов, идем от светлого к темному, беря в расчет, что металлик — самый укрывистый цвет.  Покрытие лаком (акрил см. статью)  обязательно сразу, после просушки, иначе металлик отпечатается сначала на ваших пальцах, затем на самом видном месте модели. 

Если все сделаете правильно, получится с первого раза, и вам больше не захочется прятать детали интерьера!

Моделисты тоже улыбаются. Понедельничная подборка 12.04.2021 | ScaleModel

Всем привет!

Уважаемые коллеги, я очень сильно извиняюсь, что просрочил и не опубликовал 09.04-закрутился немного.

Смотрю, что Вам понравилась публикация с юмором о моделистах. Так что представляю Вам вторую часть веселеньких картинок . Надеюсь что за неделю вы продвинулись по своим проектам?

1. Сухая кисть-основа моделизма.

Фирма Тамия образовалась в 1940 году. Японцы были за Германию. Вот там-то и зародился метод сухой кисти. Совпадение ли? не думаю!

2. Чертовы литники!

У всех было такое (особенно в старых звездовских наборах) когда срезаешь с литника пулемет ПКТ и ствол ломается пополам. У всех такое было! А потом приходится склеивать вместе все

3. Про несоответствие ожидание/реальность

В 2005-2018 годах наборы от Звезды были ужасны. Как по качеству, так по отливкам. Это еще не говоря про ужасный оранжевый плстик. Короче говоря, Владимир Вольфович не одобряет.

4. Но есть некоторые плюсы.

Например купил ты «сушку», и такой-«а подставку надо б купить». Открываешь коробку, а там уже подставочка в комплекте есть. Ляпота)

5. Про неофитов.

На всяких форумах есть новички. В моделизме-тоже. Не утихают споры-купил аэр за косарь а он не дует. Или купил краску от звезды, чем разбавлять. А некоторые так не знают с чего начать. Залетайте на канал-научим Вас тут моделизм любить.

6. И наоборот старички.

Это мастодонты моделизма. Они помнят Фрог и Огонек. Они из куска березы могут сделать нечто. И то что производят сейчас, для них- смех. Ведь раньше было лучше!

7 Для моделистов со стальными….нервами.

В прошлой публикации в комментариях писали что я Восточный Экспресс не собирал. Да не собирал. Но про суровость ВЭ ходят легенды. Леонид-подтверждает.

8. Ванна для нормальных людей и ванна БТТ

Тут без комментариев

9. Первую модель я склеил в клубе в 16 лет

Прошло 30 лет а как поменялся смысл сего выражения!

10. Ну а некоторые желания совсем несбыточны.

Ну что, улыбнуло?

Желаю всем хорошей недели и легких проектов! Всем спасибо за внимание!

scale_union — LiveJournal

 Т-34 — эпический танк конца 30-х, начала 40-х годов. Претендует на звание лучшего танка Второй мировой войны. Был построен советской промышленностью в невероятных количествах.

После того, как дедушка Сталин пободался с фашистами в Испании, всем сразу стало ясно, что БТ-7 и Т-26 против любой уважающей себя противотанковой пушки не канают. Учитывая это, было принято решение запилить чудо-оружие поэпичней — некоему Кошкину разрешили испечь новый образец танка, идущий вразрез с господствующими в то время положениями о том, как нужно клеить танчики. В 1937 году КБ при Харьковском танковом, простите — тракторном заводе (бывший ХПЗ, КБ им. Морозова, ныне завод им. Малышева), началась разработка танка с противоснарядным бронированием и вооружением из 76-мм пушечки. Долго ли, коротко ли, а к 1939 году был запилен первый образец, который, естественно, глючил и тормозил, однако же путём модификаций, наконец, был доведён до ума, но уже без участия конструктора, простудившегося во время эпичного понаезда двух машин из этого самого Харькова в Нерезиновую для демонстрации танка кровавому диктатору. Стоит отметить, что даже с простудой конструктор Кошкин героически руководил доработкой тридцатьчетвёрки, и лишь когда ему удалили одно лёгкое из-за пневмонии, он умер.

Пушка

Пожалуй, самый лютый вин Т-34, ибо 76-мм пушка Ф-34 на момент создания была не только самой мощной танковой пушкой в мире, но еще и стоила вдвое дешевле ближайшего конкурента. В 41-м орудие легко выпиливало любой немецкий танк (разумеется, при наличии нужного снаряда, но это уже другой вопрос). Панцеркампфы модификаций I, II, III и IV гарантированно бились в хвост и в гриву. Но позже появились «Тигры» и «Пантеры», а старым добрым Тройкам и Четверкам сделали апгрейд брони и поставили новые пушки, и нагибать стало проблематично. В том же 41-м успели запилить маленькую серию танков, которым воткнули ну очень длинноствольную 57 мм бабаху, которая с километра прошивала навылет. Nuff said. Алсо, пушка могла быть еще круче, ибо изначально была длиньше на целый метр, но какой-то долбайоп решил, что так можно и в землю ее воткнуть (ага, при выносе в метр и высоте линии огня почти два метра танк нужно было вогнать в землю чуть ли не вертикально). В общем, сделали обрезание, хотя такой херней страдали не только в этой стране.

После встречи с новыми творениями сумрачного тевтонского гения в нашенских КБ схватились за голову — Тигр пробивался только в борт и с 200 метров, а сам, в свою очередь выпиливал наши танчики даже с полутора километров. Надо было что-то делать… И тогда появились Т-34/85 — в новую башню воткнули 85-мм пушку Д-5Т. Жить стало лучше, жить стало веселее — простой «Тигр» убивался в лобешник с 1000 м (всё-же, несколько меньше в силу состава брони Тигра, в который включались хром и молибден, а так же проводилось качественное упрочнение деформированием и поверхностной закалкой, материаловед-кун), «Королевский Тигр» — в борт с примерно таких же дистанций. Собственно, появление таких вундервафелей с бронированием до 180 мм объяснялось жутким проёбом легирующих добавок у немецкой промышленности. С 44 года проёб перешёл в терминальную стадию — добавки кончились нахуй вовсе, после чего немецким конструкторам оставалось только дрочить на «Норильскникель» и клепать невъзебенных слонов из калёной гомогенной стали (Да, вот тогда качество брони ухудшилось, хотя и не было ахтунговым. Молибден пробовали с переменным успехом заменить ванадием, который ещё был, хоть и обеспечивал меньшее упрочнение, но таки упрочнял. Опять материаловед-кун) в надежде что Т-34 до них доедут сами — собственно к этому всё и шло.

Забавно что в 44-45 годах, как в зеркале, отразилась ситуация 41-го — если Блицкриг немцы начинали с ордами надежных панцеров, но с хреновой броней и фиговыми пушками, а СССР встречал все это цельночугуниевым ужасом в виде Т-34 и КВ, то в 45-м все повторилось наоборот — монстроузные «Тигры» и «Пантеры» с никакой подвижностью и мегапушками и орды тонкобронных и надежных Т-34. Что какбэ говорит нам о том, что главной деталью танка является не пушка, а экипаж.

Бронирование

C православными рациональными углами наклона брони. Действительно, в начале войны нашим танкистам-тридцатьчетверошникам было чуть менее, чем похуй на все потуги гансовских артиллерастов — толщина чугуния в совокупности с теми самыми градусами наклона… хуле. С одной стороны… А с другой, уебищное качество и расположение приборов наблюдения в танке делали реальной ситуацию, когда даже после нескольких попаданий, экипаж так и не мог понять, какой еблан засадил в них уже десятую болванку. Данные взяты у Алексея Исаева. Впрочем и славных немецких зенитчиков забывать не стоит. Еще в далеком 37 году в испании, а затем и в 41ом в Африке немцы стали юзать против танков кошернейшую зенитку FlaK 36 калибра 88мм. И вот тут не спасали ни миллиметры брони, ни наклон.

Главный фейл — люк мехвода и дырка для пулемета в лобовом листе. При попадании вминается внутрь, с соответствующим итогом. Потому мехвод, не будь дурак, мог ставить танк таким макаром, чтоб не задело — и похуй! Стандартная присказка мехвода Т-34: «Я могу танк так вести, что в мой борт ни один снаряд не попадет». Правда, таким мехводам после боя могли и морду набить, чтоб не хитрили. Кроме того, сидел ниже всех, и дырка наружу у него была прям перед носом. Так что в него и хрен попадешь (ground cover на европейском ТВД считается в полтора метра) и выскочить он успеет. А радисты вылезали в тот же люк, что и механ, но после него.

Интересней все было у тех, кто сидел в башне. На ранних версиях башни с аппетитным прозвищем «Пирожок» люк был один, но зато в полкрыши размером и массой тоже соответствующей. Теоретически всяких там раненых было легче вытаскивать, демонтировать мелкие запчасти типа бензобаков на ремонт, а еще за ним можно было прятаться от вражеских пуль. На практике же оказалось, что выбраться из горящего Ада раненому башнеру почти нереально.

С 42 года появилась новая башня — «Гайка». Всем выдали по люку, а командиру чуть позже — еще и личную башенку, чтобы хоть видеть мог, что там снаружи творится, не рискуя при этом отравиться свинцом. Впрочем, она ему была нафиг не нужна, ибо надо было еще и пушку через прицел наводить, и смотреть по сторонам времени оставалось мало.

Колбасники же в главу угла поставили комфорт своих танкистов, и каждому сделали по отдельной дырке для эвакуации. Но и тут все оказалось не слава Б-гу. На Панцерах III и IV бортовые люки в башне с успехом выполняли роль люка мехвода у Т-34. И вообще, всяких разных отверстий на немецких танках было если не 9000, то прилично, что явно не повышало прочности конструкции.

Технологичность

Производство позволяло массово его клепать на эвакуированных заводах при помощи грубой женской и детской силы в количестве многих тысяч. За счёт этого качество было очень низким — то движок заглохнет в самый неподходящий момент, то люк какой заклинит, то вообще сварочный шов разойдется (!) на пару милиметров, за подробностями обращаться к А. Драбкину и иже с ним. Была так же внедрена технология автоматической сварки под слоем флюса, которая по идее должна обеспечивать высокое качество шва и высокую производительность. На деле было по-разному.

Зато для стороны, владеющей инициативой, возможность запускать в прорыв орды танков — огромный профит.

Конструкция

Позволяла ремонтировать танк в полевых условиях, в худших случаях используя самодельный деревянный кран. Кран тыркался за дырки в бортах башни (так называемые «бойницы для стрельбы из личного оружия»), обычно закупоренные стальными пробками на цепях. Благодаря этому, большинство поломок можно было исправить в ближайшем овраге, тогда как несчастным райхсинжинерам приходилось везти тушку танка в ближайший автосервис полевой ремпункт.
Орудие — в 34-ке вынималось на раз (в ранних сериях — через башенный кормовой люка, в поздних — тупо заваливанием башни так, чтобы между ее жопой и корпусом пролезло тело орудия), а гансам приходилось для этого снимать всю башню целиком.
Трансмиссия — на Т-34 крыша корпуса над трансмиссией снималась, кормовой лист откидывался, в то время как пользователям плодов труда сумрачного немецкого гения для замены трансмиссии приходилось выковыривать её через анус дырку от снятой башни. Зато сама коробка радовала невразумительной сложностью и постоянными отказами работать. Позже ее заменили на новую, но и та требовала охрененных усилий для переключений, так что мехводы большую часть времени вели танк на одной второй передаче.
Бензобаки — На 34-ке баки располагались в боевом отделении сразу по бортам под броней (родимое пятно БТ — подвеска на вертикальных пружинах отнимала объем у боевого отделения и чтоб место не терялось, промеж пружин вставили баки, а поскольку пружины все же не охрененной толщины, то боковая поверхность баков имела огромную площадь). И если вдруг болванка прошибала таки чугуний, то дальше танк либо загорался (если баки были полные, либо близко к тому), а потом делал красивый бабах, когда огонь добирался до боеприпасов (при этом у танка сносило башню), либо (если баки были пустые чуть более чем наполовину), мог рвануть прям почти сразу, ибо пары дизтоплива взрываются в ограниченном пространстве ничуть не хуже паров 95ого. И тогда можно было лицезреть «танк в разрезе, вид сбоку» — полностью отрывало по сварке (если сварка некачественная, или по околошовной зоне, если более-менее ровная) лобовой или бортовой бронелисты.
Гусеницы — однорядной компоновки системы Кристи, с широким профилем, чтобы ездить по русским нечистотам, пользуясь малым давлением на земли православные. Немецкая конструкция предполагала узкие гусеницы, более приспособленные для европейских дорог, а не для наших направлений. В минус немецким танкам (начиная с панцеров серии V) — катки в несколько рядов, про что уже и так много сказано.
Отвод пороховых газов от пушки. После трёх-четырёх выстрелов концентрация пороховых газов в буквальном смысле валила наповал. Вентилятор продувки по привычке поставили в морде башни — на БТ-7 это было прям над казенником сорокапятки, а вот казенник штатных Л-11 и Ф-32 тридцатьчетверок улезал в жопу башни на километр, так что вентиляторы мотались там не пришей совсем рукав. Потом-то, конечно, исправили, но перед этим четыре года думали, схуяли в башне дышать нечем, и старались после выстрела выкидывать гильзы из башни куда попало. Сия процедура требовала от заряжающего большой жонглерской выучки — после выстрела поймать руками вылетающую гильзу и быстренько выбросить ее вверх в открытый люк над собой, пока она руки не обожгла. Обожжённые ладони — профессиональная травма заряжающего, руки обжигало даже через перчатки и варежки. И даже несмотря на такие меры, все равно угорали и теряли сознание. Или ездили с открытыми люками.

Количество

Вплоть до середины 1942 года количество советских боевых колесниц было аховым — многие танки в первые месяцы войны были брошены вследствие отсутствия ГСМ (не путать с ГСМ) и/или боеприпасов. Однако вскоре, благодаря простоте конструкции и НКВД, Уралмаш и Сталинградский тракторный стали поставлять хоть какое-то число танков. Более менее жопа с производством танков хоть как-то выправилась только к Сталинградской битве, а вот потом — Т-34 были фактически везде, в неимоверных количествах, даже в таких местах, куда, казалось бы, танк физически проехать не сможет.

Условия работы экипажа

Тесно, блджад (а ещё бы не тесно — башня изначально предназначалась под 45-мм пушку, а в неё всунули 76-мм). Холодно и жарко одновременно. После пары минут работы двигателя в танке было как в сауне. Нет АБС, климат-контроля и усилителей управления, а также блэкджека со шлюхами. Зато есть люк в крыше, сиденья — кожа, радиоточка, отделка белой краской. А в остальном — голая сталь с болтами и прямыми углами вокруг — легко можно на кочке поцарапать лицо от уха до пупа и сбить руки в кровь на бездорожье. Мало кто знает, что тяжеленный Танк Тигр управлялся этаким штурвалом, а легкая 34-ка — огромными тракторными рычагами, которые ещё попробуй подёргай в тесном танке. Стрелок-радист вынужден был помогать переключать передачи, ибо мехвод в одиночку не мог это сделать ввиду корявой работы коробки (эту проблему решили в 43-м, заменив коробку). Также в обязанности стрелка-радиста входило скручивание самокруток мехводу на маршах. Мехводы теряли до 10 кг веса на 50 км марша.

Ещё меньше знают, что, вдоволь натрахавшись с сервоприводами, британские учёные, начав в 1943 году проектировать свой «Центурион», сразу же поставили условие — ручками всё дёргаем, ручками, не надорвётесь.

Ну и довершала радости мехвода охеренно узкая смотровая щель — кто видел, тот знает. Потому стопор переднего люка был с зубчатыми зацепами — мехвод закрывал его лишь в случае экстраординарного пиздеца. Обычно же люк мехвода был раcпахнут хотя бы на ладонь — просто чтобы тот видел, куда рулить… Да и сквозило в эту щель — помощь в вентиляции коробочки от пороховых газов немаловажная. В узкой башне помещалось лишь два человека, — командир экипажа и заряжающий, что означало для командира, кроме общего руководства танком, исполнение также обязанностей наводчика. В итоге командир обеими руками крутил колесики наводки, правой ногой жал спуск пушки, а левой тыкал водятла по плечам и голове, давая таким нехитрым образом ЦУ, куда ехать (позже это исправили — сделали трёхместную башню и нормальную внутреннюю связь).

Оптика

Вообще-то зависело от предприятия выпуска и текущей экономической ситуации. У фошыздов после гуманитарных бомбардировок с заводов фирмы «Карл Цейсc» уже шла хуита ненамного лучше наших эрзац-говноприцелов начала войны с оптикой из оргстекла (заводы, делавшие настоящую оптику, в 1941 эвакуировали на Урал и в Сибирь, и пока они там раскочегарились…). Собственно сами прицелы по конструкции были на уровне тогдашнего прогресса, но всё, как всегда, портило исполнение.

Отдельной строкой стоит помянуть просто смотровые щели и прочее. То ли по причине слабости промышленности, то ли ещё от чего, но на первые модификации ставили приборы с двумя зеркальцами из полированной стали. Помимо общей негодности подобного решения, их ещё и расположили так, что посмотреть в них можно было только изогнувшись буквой ЗЮ. Систем самоочистки тоже не было, и поэтому через пяток километров марша или пары минут под дождём/снегом в них было вообще ничего не видать.

Опять пришлось допиливать. Сперва мехводу вместо трёх таких «зеркалец» выдали два призматических. Причём, каждое было прикрыто отдельной бронекрышечкой так, что их можно было юзать по очереди, таким образом продлевая время до очередной протирки в два раза. Башнерам выдали нормальные смотровые щели с триплексами, а ещё позже — скопипиздили у англичан перископ Мк.4 кругового обзора (именно в него обычно Янек смотрит в фильме про бравых польских танкистов). Интересно, что сами англичане содрали конструкцию у ляхов. Что нам мешало сделать это в 39-м году — непонятно.

Связь

Рации были тогда на электровакуумных приборах, микрофонили на кочках и вообще всячески разъёбывались. Устойчивая связь была на километр (плюс-минус десять метров) при перекуре, пока машина стояла, и на пятьдесят метров (плюс-минус пять шагов) во время движения. Лампы рассыпались от удара в броню ломом или кувалдой (а то и от энергичного пинка), что уж говорить о снарядах. В итоге связиста, как самого бесполезного члена экипажа, часто отправляли наружу — ну там, бревнышко с дороги убрать, посмотреть, где немцы и почему они по нам стреляют, или просто как СМС-джана, если рация не пашет. Даже внутританковые переговоры велись своеобразно — команды отдавались руками и ногами командира. Командир ставил ноги на плечи водятла и указывал, в какую сторону и с какой интенсивностью поворачивать, что в некоторых случаях было эффективнее, ибо интенсивностью пинка угол поворота сообщался довольно точно, пинок ногой по голове означал команду остановиться / двигаться дальше, а освободившимся голосом одновременно можно было орать «Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг”». С заряжающим общались также жестами: кулак — бронебойный снаряд, растопыренная пятерня — осколочный. Японские танкисты тех же лет подтверждают православность этого способа: «Переговорное устройство? Да, оно у нас было, но проще было пнуть водителя, ня!» Плюс к перечисленному — фишка ТПУ (танкового переговорного устройства) садилась, сцуко, плотно, и при попытке быстро-быстро выскочить из горящего металлолома, незадачливого (не успевшего за время перекуров перед боем подточить фишку) башнера швыряло башкой в шлеме об броню, как болонку за поводок.

Дизель

Выбор дизеля объяснялся слабостью химической промышленности СССР — перегнать нефть на бензин в достаточных тому количествах было просто невозможно. Впоследствии его и вовсе приходилось завозить из Америки танкерами под немецкими бомбами и торпедами. В СССР бензин требовался всем, от авиации до автотранспорта, а солярка — только танкам. На то, что половина нефти при такой перегонке идет в мазут, всем похуй — мазут жрут флот, котельные на берегу и паровозы. Дизельный мотор был разработан авиационным и имел весьма впечатляющие характеристики, но был доведен до работающего состояния только к середине войны, в 41-м году он мог и 10 часов не наработать, прежде всего из-за конструкции воздухоочистителей. Когда очистители показали янкесам, те долго не могли понять, почему их конструктора до сих пор не расстреляли. Именно поэтому к зиме наработка двигателя начала расти как на дрожжах (что доставило вагоны кирпичей немцам в ходе битвы за Москау), чтобы опять скатиться в сраное говно в жаркое пыльное лето 1942-го. Хотя и зимой в морозы дизель доставлял танкистам хлопот своей партизанской стойкостью к попыткам его завести. Для решения проблемы танки оснащались нанопечкой, работающей от соляры. А если в холод соляра не загоралась, lol, то печку раскочегаривали по старинке — хворостом и соломой. Ставился сей агрегахтунг под днище, а заодно и экипаж грелся. В результате и сам танк, и рожи экипажа выглядели реально демонически от живописных разводов копоти. Хотя, чтобы завести немецкие танки зимой 41-го, вокруг них тоже чуть ли не с бубнами плясали. Во время отступления некоторые танки (и не только танки) бросали, не сумев завести.

Алсо, дизель гораздо экономичнее, менее требователен к качеству топлива и обладает гораздо большим моментом на низах, повышающим шансы укатить по грязюке, благодаря чему ставится на всю современную сельхоз- и военную технику во всем мире. Дизельное топливо уменьшало вероятность выпиливания ратников православных в геенне огненной. Следует, однако, заметить, что после раскочегаривания Т-34 сгорал к хуям и восстановлению не подлежал, в отличие от бензиновых Т-70, например.

Забавный факт, но выбор бензинового двигателя на немецких танках в свою очередь был обусловлен слабостью сырьевой базы Германии. Своей нефти почти не было, румынской тоже было не ахти — откуда гнать соляру, кроме как для U-ботов? Пришлось пробовать делать бензин из угля — вышло дорого и говённо. Впрочем, на первое до поры всем было похуй (всё для фронта, всё для победы!), а говёность проявлялась в основном зимой, когда, согласно немецким хитрым планам, воевать не нужно.

На самом деле

Настоящим вином было не качество брони, а её количество. В то время, как нами, так и немцами считалось, что танки должны быть быстроходными, и их должно быть много. Поэтому основу танкового парка составляли лёгкие танки. Исключения были (КВ), но были они редкостью, так как считалось, что самый танковый танк — лёгкий. Изначально, по техзаданию 1937 года, танк должен был весить 13-14 тонн (А-20), впоследствии танк «вырос» до 26 тонн (А-32). В 1941 году у гансов не было противотанковых орудий, способных пробивать броню Т-34. 37-мм пукалки PaK 35/36 могли пробить лишь вертикальные участки бортовой брони. Со 100—200 метров. Если повезёт. Менее распространённая 50-мм PaK 38 выпиливала его несколько более успешно, особенно подкалиберными, но только в борт. Выпилить Т-34 в лоб, к изрядному огорчению немцев, только что перевооруживших армию этим новейшим вундерваффе, PaK 38 могла лишь с большим трудом. При этом, толщины лобовой и боковой брони в 41-м году у Т-34 были одинаковыми. Дифференциальное бронирование в СССР придумали позже, так то (dingsda! Во-первых, разные — 40, 45; во-вторых, БТ и Т-28 имели дифференцирование толщины брони. Но как всегда, всем похуй). Поначалу это даже считалось вином — не обязательно было поворачиваться к противнику лбом, можно было и боком. Причём, если немцы не могли/не успевали зохапать танк, то чаще всего к следующему утру дырки в «выпиленном» танке оказывались залатаны и он вновь мог радовать своим присутствием немецкую пихоту. Чтобы надёжно пробить наклонную крепкую лобовую броню, требовалась противотанковая 75-мм PaK 40, которая у фрицев появилась только весной 42-го, и только к весне 43-го её в войсках стало хватать. Единственным спасением ото всех «советских панцерваффе» была 88-миллиметровая зенитка FlaK 36, которая могла остановить ИС-2.

Если танк успевал расстрелять все свои 77 снарядов, то даже тогда этот шушпанцер ехал к легким немецким танкам и довил их в неравном рукопашном бою. Вот что значит сила чугуния! Уже потом его стали использовать по-другому. Все видели картинки, где пехотинцы едут в прорыв на Т-34? Ясное дело, с маршрутками в те времена был напряг. Так-то. Впрочем, это было связано с тем замечательным фактом, что в РККА не было бронетранспортёров, кроме ленд-лизовских. А достаточно проходимым грузовиком был только US6 Studebaker.

Танковый гений

Наиболее результативный танкист Красной Армии — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза Дмитрий Лавриненко. Воевал на Т-34-76 в 1941 году. Предпочитал атаковать из засады, использовал скоростное маневрирование, естественные укрытия ландшафта. Провел 28 боев, уничтожив в них 52 вражеских танка. Погиб в декабре 1941 года, от случайного осколка мины во время артобстрела. Звание Героя получил только в 1990 году.

Апгрейд

В процессе производства при помощи кувалды и такой-то матери удалось снизить затраты человеко-часов на производство почти втрое, приклеить 85 мм пушку и устранить основную массу багов конструкции. Пытались даже всунуть в него 100 мм пушку, но сфейлили — а ебипетские гараж-монтажные Равшаны и Джумшуты конструкторы всандалили на новую мегабашню расово советскую 122 мм гаубицу. Зато сирийцы на аналогичном агрегате устанавливали гаубицу вовсе без башни. На специальной платформе над лобовой бронёй. ЧСХ, стволом она была направлена назад. То есть в сторону кормы танка.

Есть много разных сборок от разных советских заводов. Различаются детальками — обрезиненные и необрезиненные катки, башня, орудие, оптика, командирская башенка и пр. Открытый код, епт. Наиболее примечательны тут тридцатьчетверки Сталинградского тракторного завода, которые во время битвы за сабжевый город изготавливались из цельнолитого чугуния вплоть до катков и сидений, без оптики и прицелов, и прямо с завода шли в бой.

Широко распространено мнение, что расовый фашистский шушпанцер «Пантера» (он же Panzerkampfwagen V) был попыткой скопипиздить Т-34. Даймлер-Бенц действительно запилил опытный образец, похожий на Т-34, как Жигули на Фиат, но Фюреру идея не понравилась и в серию пошла совсем другая машина. В принятой на вооружение «Пантере» от Т-34 взят принцип расположения листов брони, но всем похуй.

Резюме

В целом, для начала войны, был очень хорош и успешно выпиливал фашистов.

В настоящее время, эпичность и значимость™ заключаются во всепоглощающем пеаре — «оружие победы», памятники в любом уважающем себя городе и прочем поцреотическом треше и угаре. А также у разномастных нигр, которые до сих пор, спустя 60 лет после прекращения производства и снятия его с вооружения в СССР, как-то вполне ухитряются мочить друг друга этими самыми 34-ками, ибо не только калашом достаётся нигерская свобода и счастье. Хотя, надо заметить, что Т-34, воевавший в начале войны, и Т-34 (а если точнее, то Т-34-85), помогающий ниграм убивать друг друга, — это всё-таки машины, отличающиеся чуть больше, чем наполовину. Впрочем, и на памятниках тоже не оригинальные 34-ки, таких к 45-му году и не осталось практически.

Also, Pz Kpfw T34 747® (фактически Т-34 образца 42-го года) за два круглых посадочных люка в башне в открытом состоянии получил от союзников янки прозвище «Микки-Маус». По слухам, Бт-7 поздних выпусков имел точно такое же прозвище, он даже был больше похож. У американцев в Корее Т-34-85 имели прозвище «банка с икрой».

Краска Metal Color Полу-матовый Алюминий (Semi Matte Aluminium), 32мл. V-77716 (Испания)

Краска Metal Color Полу-матовый Алюминий (Semi Matte Aluminium) укрывистый

Metal Color — это новейшая линейка металликов на водной основе, специально разработанная для аэрографии. При разработке этих инновационных металликов было использована специально разработанная формула с применением последнего поколения алюминиевых пигментов, которая наделяет эту серию цветов исключительной стойкостью и высокой адгезией к пластикам и металлам.

Краски Metal Color могут наноситься на модели без использования грунтовки, однако в случае окраски моделей самолетов рекомендуется сперва нанести глянцевый черный грунт Black Primer для создания более глубокого и насыщенного металлического цвета.

Линейка Metal Color доступна в емкостях по 32 мл с крышкой и пипеткой.

Способ применения: тщательно перемешать перед использованием. Залейте краску в чашку аэрографа (можно не разбавлять, можно разбавить растворителем Airbrush Thinner (71061 — 32 мл, 71161 — 200 мл, 71361 — 60 мл).

Metal Color высыхает на поверхности почти мгновенно, и позволяет имитировать процессы старения, везеринга, наносить пигменты и использовать метод сухой кисти непосредственно после окрашивания. Однако для получения лучшего результата желательно обеспечить высыхание краски в течение часа после нанесения каждого слоя.

Настройки аэрографа и компрессора: вязкость красок Metal Color позволяет работать с соплом до 0,2 мм без разбавления краски, но в зависимости от условий окружающей среды вязкость может меняться и требоваться дополнительное разбавление. Мы рекомендуем работать с давлением компрессора порядка 10-15 PSI, 0.75 – 1,1Bar, (0,5-1 kgs)

Рукотворная война. Программа кружка военно-исторического моделирования для учащихся 5–11-х классов

Пояснительная записка

Стендовое моделирование имеет богатую и интересную историю. Ещё с древних времён, прежде чем построить здание, а позже при изготовлении машин и механизмов, вначале выполняли его уменьшенную модель-копию.

Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном развитии. Изготавливая модель той или иной машины, ребята знакомятся не только с ее устройством, основными частями и узлами, но и назначением, областью применения ее человеком, получают сведения общеобразо-вательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, находить наиболее раци-ональное конструктивное решение, создавать свои, оригинальные поделки. Занятия развивают интеллектуальные и инструментальные способности, воображение и конструктивное мышление, прививают практические навыки работы со схемами и чертежами.

Моделируя, ребята определяют форму и устройство машины, конструкций и сооружений, подбирают цвет, в который они будут окрашены, составляют композиционное расположение отдельных частей и элементов. Таким образом, происходит эстетическое обучение, развитие и воспитание. Моделирование и конструирование имеют большие возможности в развитии ребят. Развивающий характер обучения определяется всей системой занятий. Ребята вначале пополняют определённую сумму знаний, которая является основой для последующей работы. С накоплением знаний они постепенно переходят к изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке конструкций. При этом вся трудовая деятельность способствует развитию творческих способностей. Существенны и воспитательные возможности занятий по моделированию и конструированию. С их помощью мы знакомимся с историей развития не только техники, но и с её создателями, а значит — с историей Родины и всего человечества. Практически все изделия могут служить выставочными экспонатами, наглядными пособиями, подарками, и поэтому мы стараемся выполнить их как можно лучше. Групповой метод вырабатывает у ребят чувство коллективизма, товарищества, ответственности за порученное дело.

Программа кружка рассчитана на три года обучения. Ребята занимаются в разновоз-растных группах, при этом старшие помогают в обучении начинающих технике изготовления моделей и их окрашивания.

Форма занятий – в основном практикум по сборке моделей военной техники и созданию диорам. В теоретической части ребята знакомятся со схемами и чертежами будущих моделей и диорам, использованием различных видов инструментов и материалов, выступают с докладами и сообщениями на исторические темы, изучают исторические факты создания техники и ее применения.

Силами учащихся, посещающих секцию военно-исторического моделирования кружка технического творчества, были созданы диорамы, посвященные 60-летию Курской битвы: “Вихрь огненной атаки” и “Суровые будни войны” (см. Приложения). Они пополнили экспозицию школь-ного музея. Диорамы были использованы в качестве наглядных пособий на уроках истории и клас-сных часах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Свои работы учащиеся могут использовать как наглядные пособия для рефератов на ученической научно-практической конференции.

Итогом первого года обучения стала школьная творческая выставка диорам, I место в районном смотре технического творчества в 2004 году, II и III места в районной выставке техни-ческого творчества в 2005 году, II и III места в окружном конкурсе творческих работ, посвя-щенном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году (см. Приложения). Данная программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе российской федерации “Об образовании” и других законодательных актах:

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, родине;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
• создание условий для самореализации личности;
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми.

Занятия моделированием соответствуют требованиям безопасности и одобрены Министерством Образования России (письмо 1201/11 от 13.08.96г.).

Следует отметить, что в методической литературе по дополнительному образованию есть программы кружков судомоделирования, авиамоделирования, общего технического творчества. С программой по стендовому военно-историческому моделированию встречаться не приходилось.

Цели и задачи военно-исторического моделирования

Главная цель работы секции военно-исторического моделирования – формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания ос-нов технологических знаний и компонентов художественно-изобразительной деятельности, граж-данское и патриотическое воспитание учащихся. При создании моделей и диорам школьники открывают для себя новые страницы истории родной страны, знакомятся более детально с герои-ческим прошлым России.

На занятиях кружка школьники учатся работать с различными видами материалов, созда-вать композиции, воспроизводить окружающую обстановку, природу – различные виды почв, растительности, фрагменты жилых построек, оборонительных сооружений. Развиваются эстети-ческие вкусы учащихся, повышается их интеллектуальный уровень благодаря работе с энциклопе-диями и справочниками. Совершенствуется мелкая моторика пальцев рук. Воспитывается чувство коллективизма, взаимопомощи.

Из истории военно-исторического моделирования в России

Широкое распространение стендовое моделирование получило в 70-е годы XX века. Первые в стране смотры-конкурсы микромоделей военной и транспортной техники устраивали под эгидой журнала “Техника молодежи”. На них выставлялись изделия искусных самодельщиков, мастеривших из картона, дерева, пластика и других подручных материалов великолепные миникопии самолетов, танков, автомобилей и кораблей всех времен и народов. Впрочем, многие их коллеги уже тогда предпочитали появившиеся в продаже пластмассовые сборные модели. Однако модели были лишены множества мелких подробностей и деталей – мел-ких, конечно, только с точки зрения изготовителя, но очень дорогих сердцу энтузиастов-моделис-тов. По началу стремились как можно точнее раскрасить модели в соответствии с оригиналами – наносился характерный камуфляж, национальные опознавательные знаки, символы отдельных соединений, подразделений, вплоть до личных обозначений командиров экипажей и летчиков. Имитировали разными способами на моделях копоть от выхлопных газов двигателей, следы от попаданий снарядов, осколков и пуль.

Следующий этап в творчестве самодеятельных моделистов ознаменовался появлением на смотрах-конкурсах композиций. Самодельщики упорно искали изображение оригиналов техники во всех доступных тогда источниках – книгах, альбомах, музейных экспозициях, даже в черно-белой фото- и кинохронике военных лет. Все это приближало к полному правдоподобию, что, собственно, и требовалось от военно-исторических миниатюр. Конечно, при таком методе ошибки были неизбежны, тем не менее, создатели подобных композиций достигали совершенства. Общим стимулом был горячий интерес к прошлому и настоящему техники. Особенно боевой, что легко объяснимо – ведь в ней издавна и в первую очередь воплощались все лучшие и эффективные достижения ученых, инженеров и изобретателей.

Но лишь сравнительно недавно на помощь любителям пришло производство. Теперь при-лавки магазинов буквально ломятся от всевозможных изделий. Это сборные модели всего, чего угодно: самолетов, танков, самоходок, автомобилей, боевых кораблей и многое другое. Все это богатство позволяет создавать любому желающему диорамы, которые раньше можно было уви-деть только в музеях.

В разных регионах России энтузиасты военно-исторического моделирования объединяются в клубы по интересам, организовывают и проводят выставки, организуют экскурсии. Занятие моделированием становится увлечением на всю жизнь.

Учебно-тематический план занятий

Тема	Кол-во часов	Теория	Практика
Первый год обучения
1. Вводное занятие.	3	3	—
2. Выбор модели и чтение схем и чертежей.	3	1	2
3. Инструменты и материалы.	6	1	5
4.Изготовление модели.	75	5	70
5. Окраска модели.	18	3	15
6. Заключительное занятие.	3	3	—
ИТОГО	108	16	92
Второй год обучения
1. Вводное занятие	3	3	—
2. Выбор моделей и чтение схем и чертежей.	3	1	2
3. Проектирование диорамы.	9	3	6
4. Изготовление моделей.	30	3	27
5. Изготовление грунта, травы и деревьев.	36	6	30
6. Окраска элементов диорамы.	21	3	18
7. Сборка диорамы.	3	1	2
8. Заключительное занятие.	3	3	—
ИТОГО	108	23	85
Третий год обучения
1.Вводное занятие.	3	3	—
2. Выбор моделей, проектирование диорамы.	9	3	6
3. Изготовление моделей строений.	36	6	30
4. Изготовление моделей.	36	3	33
5. Окраска элементов моделей.	15	3	12
6. Сборка диорамы.	6	1	5
7. Заключительное занятие.	3	3	—
ИТОГО	108	22	86

Содержание программы

Первый год обучения – 108 часов (теория — 16 и практика — 92)

Тема: Великая Отечественная война. 60-летие Курской битвы.

Цель: воссоздание эпизодов битвы на Курской дуге – диорамы “Вихри огненных атак” и “Тяжелые будни войны”

Трудовая деятельность	Художественно-творческая изобразительная деятельность
Организация рабочего места при работе с различными материалами. О правилах пользования инструментами: резцами, кусачками, напильниками, надфиля-ми, пинцетом, кисточкой. О правилах и технике безопасности использо-вания клея ПВА, специального модельного и клея “Момент”. О материалах: природные материалы (песок, древесина, сухоцветы), виды пластмасс, металлы. Их свойства и возможности применения.	Организация рабочего места при окрашива-нии деталей моделей и диорам. Виды художественных кистей и приемы работы кистью, гелевыми ручками. Художественно-графические материалы: специальные краски (изготовитель – фирма “Звезда”), пастель, графит, гуашь, глина, гипс.
О конструкции: многодетальные изделия, неподвижное и подвижное соединение деталей. Основы экономических знаний: об экономном расходовании материала и использовании вторичного сырья.	Основы композиции. Представление о композиции как части и целом. Мера. Соотношение частей диорамы.
Компоненты технологии: разметка, чтение чертежей, использование предметных инструкций. Разделение заготовки на части при помощи кусачек и резцов, зачистка деталей. Соединение деталей: клеевое, неподвижное и подвижное. Отделка: окраска по схемам и чертежам, фотографиям и рисункам в специальной литературе. Сушка изделий: атмосферная и воздушно-тепловая. Сборка диорамы.	Компоненты изобразительной деятельности: изготовление и подготовка к работе палитры, способы разведения и смешивания красок, нанесение точек, линий, мазков, выполнение камуфляжа военной техники, формы солдат. Оформление диорамы: выполнение рельефа местности, расположение моделей военной техники и фигурок солдат, макетов деревьев и оборонительных сооружений.

Результаты обучения и развития учащихся

К концу первого года обучения учащиеся должны:

По трудовой деятельности знать:

• Виды материалов, их свойства и способы применения при изготовлении диорам и моделей.
• Многодетальные конструкции, неподвижное и подвижное соединение деталей.
• Назначение и методы использования специальных ручных инструментов.
• Технологическую последовательность изготовления моделей и простейших диорам.
• Способы соединения с помощью клея.
• Виды отделки.

Уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами. Контроль осуществляет учитель.

Анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качест-ва результатов собственной практической деятельности. Самостоятельно правильно осуществлять клеевое соединение деталей и их сушку. Экономно использовать материалы при изготовлении диорам.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:

Знать особенности материалов, используемых при оформлении работы, их возможности для создания моделей и диорам.

Уметь реализовать замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой и трудовой деятельности.

Второй год обучения – 108 часов (теория — 23 и практика — 85)

Тема: Великая Отечественная война. Взятие Берлина.

Цель: воссоздание эпизодов битвы за Берлин – диорамы “Бои на улицах Берлина”, “Проверка документов”, “Ремонт в полевых условиях”, “Отомстили”, модели военной техники периода Великой Отечественной войны и современной.

Трудовая деятельность	Художественно-творческая изобразительная деятельность
Самостоятельная организация рабочего места при работе с различными материалами. О правилах пользования инструментами: резцами, кусачками, напильниками, надфиля-ми, пинцетом, кисточкой, аэрографом. О правилах и технике безопасности использования клея ПВА, специального модельного и клея “Момент”. О материалах: природные материалы (грунт, камни), виды пластмасс, металлы. Их свойства и возможности применения.	Самостоятельная организация рабочего места при окрашивании деталей моделей и диорам. Виды художественных кистей и приемы работы кистью, гелевыми ручками. Приемы работы с аэрографом. Грунтовка, окраска, заливка, метод сухой кисти. Художественно-графические материалы: специальные краски (изготовитель – фирма “Звезда”), пастель, графит, гуашь, глина, гипс.
О конструкции: многодетальные изделия, неподвижное и подвижное соединение деталей. Основы экономических знаний: об экономном расходовании материала и использовании вторичного сырья.	Основы композиции. Соотношение частей диорамы. Пропорции. Соответствие формы и содержания композиции. Соответствие выбранной тематике. Трехмерный передний план. Планирование сюжета.
Компоненты технологии: разметка, чтение чертежей, использование предметных инструкций. Типы оснований. Проекти-рование диорам под руководством учителя. Разделение заготовки на части при помощи кусачек и резцов, зачистка деталей. Соединение деталей: клеевое, неподвижное и подвижное. Отделка: окраска по схемам и чертежам, фотографиям и рисункам в специальной литературе. Сушка изделий: атмосферная и воздушно-тепловая. Сборка диорамы.	Компоненты изобразительной деятельности: выполнение камуфляжа военной техники, формы солдат, тонирование фигурок животных, окраска лица. Оформление диорамы: выполнение рельефа местности, расположение моделей военной техники и фигурок солдат, макетов деревьев и оборонительных сооружений, фрагментов зданий и сооружений, руин. Баланс. Драматургия и исторический контекст.

Результаты обучения и развития учащихся

К концу второго года обучения учащиеся должны:

Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форм а и содержание, диорама, композиция, дисгармония.

По трудовой деятельности знать:

Знать виды применяемых при изготовлении диорам материалов, их свойства, способы получения объемных форм.

Уметь самостоятельно выполнять разметку.

Под контролем учителя проводить анализ образца (моделей техники, здания, сооружения и т.д.), планировать и контролировать выполняемую практическую работу.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:

Иметь представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных стилях.

Уметь при помощи аэрографа наносить грунтовку и окрашивать детали и модели, выполнять имитацию камуфляжа, ржавчины, копоти, гари, крови, самостоятельно выполнять окраску лиц фигурок людей.

Третий год обучения – 108 часов (теория — 22 и практика — 86)

Тема: Великая Отечественная война. Межнациональные конфликты. История вооруженных сил.

Цель: воссоздание эпизодов военных действий, самостоятельное проектирование и изготовление диорам, посвященных историческим событиям войны в Испании, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и Чечне, истории развития казачьих воинских формирований.

Трудовая деятельность	Художественно-творческая изобразительная деятельность
Самостоятельная организация рабочего места при работе с различными материалам и помощь начинающим.. О правилах пользования инструментами: резцами, кусачками, напильниками, надфиля-ми, наждачными шкурками, шпателями, пинцетом, кисточкой, аэрографом, аппаратом для выжигания, гроверами. О правилах и технике безопасности использования клея ПВА, специального модельного и клея “Момент”, эпоксидной шпаклевкой. О материалах: природные материалы, виды пластмасс, металлы. Их свойства и возможности применения.	Самостоятельная организация рабочего места при окрашивании деталей моделей и диорам и помощь в работе начинающим. Приемы работы кистью, гелевыми ручками, аэрографом, пастелью. Художественно-графические материалы: специальные краски (изготовитель – фирма “Звезда”), пастель, графит, гуашь, глина, гипс.
О конструкции: многодетальные изделия, неподвижное и подвижное соединение дета-лей, самостоятельное изготовление мелких конструктивных деталей военной техники, креативного мусора, конверсия фигур. Основы экономических знаний: об экономном расходовании материала и использовании вторичного сырья.	Основы композиции: совокупность всех средств в создании целостного образа при самостоятельном выполнении диорам.
Компоненты технологии: разметка, чтение чертежей, использование предметных инструкций, самостоятельная разработка планов, схем и эскизов деталей. Разделение заготовки на части при помощи кусачек и резцов, зачистка деталей. Соединение деталей: клеевое, неподвижное и подвижное, пайка. Отделка: окраска по схемам и чертежам, фотографиям и рисункам в специальной литературе и на электронных носителях. Сушка изделий: атмосферная и воздушно-тепловая. Сборка диорамы.	Компоненты изобразительной деятельности: смешивание красок, высветление, базовая тех-ника, имитация крови, ржавчины, гари, копо-ти, повреждений, выполнение аксессуаров, имитация складок на одежде, окраска рук, оружия. Самостоятельное оформление диорамы в соответствии с сюжетом: выполнение рельефа местности, расположение моделей военной техники и фигурок солдат, маркировки, символики, макетов деревьев и оборонительных сооружений, зданий, мебели.

Результаты обучения и развития учащихся

К концу третьего года обучения учащиеся должны:

По трудовой деятельности знать:

Уметь самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами, оказывать помощь начинающим.

Самостоятельно выстраивать весь процесс выполнения диорамы (от замысла до практической его реализации), выбирать рациональные технико-технологические решения и приемы.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:

Уметь самостоятельно творческий замысел в создании диорам на военно-исторические темы.

Литература

1. Военная техника. – М.: ООО Издательство Астрель, 2001.
2. Вокруг света. Журнал Российского географического общества.
3. Горбачева Е.Г., Смирнова Л.Н. всемирная история бронетехники. – М.: Вече, 2002.
4. Моделист-конструктор. Журнал. Москва, с 1982 года.
5. Модель-хит. Журнал для моделистов и коллекционеров. Проект издательского дома “Техника молодежи”. Москва, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.
6. Стендовый моделизм. Журнал. Учредитель – АО “Звезда”. ООО АМА-ПРЕСС, Москва. 2003 – 2006 г.
7. Строим диорамы. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень моделистов-коллекционеров стендовых моделей. № 32, 33.
8. Танки Вермахта. Масштабные модели. Независимый информационный бюллетень моделистов-коллекционеров стендовых моделей. № 28.

Техника сухой кисти — DryBrush на модели

Drybrush на модели ( лит. В переводе dry brush — «сухая кисть» ) — это передача одной из основных техник, используемых на холсте в художественной росписи. Речь идет о рисовании сухой, а точнее, кистью, протертой от краски. Настолько изношен, что больше не оставляет полос на плоской поверхности. Однако, поскольку некоторые частицы пигмента остаются где-то глубоко в щетине, растирание до шероховатости и выступающих ран заставит их собирать краску, в то время как ямочки и полностью плоские поверхности остаются нетронутыми.

Приготовить сухую кисть очень просто — окуните кисть и протрите ее тканью или, например, бумажное полотенце, пока оно практически не перестанет оставлять на нем след, как показано зеленой стрелкой на приведенном выше рисунке. Красный — красок еще слишком много.

При моделировании мы используем сухую кисть, чтобы выделить детали и изгибы тела модели (оптическая трехмерность) или сделать текстуру поверхности более выразительной — например, шероховатость отливки брони или впечатление естественной «шероховатости» материала одежды или униформы — я покажу вам ниже.Обычно для этого цвета мы используем несколько оттенков более светлой или облегченной основы.

Текстура сильно изношенного материала, полученная при интенсивном протирании сухой щеткой. Как и в реальной жизни — складки и выступающие поверхности самые абразивные. В зависимости от того, насколько отличается оттенок сухой кисти, салфетки также будут хорошо видны.

«Сухая кисть» также является первой широко используемой техникой моделирования — она ​​восходит к тому времени, когда пластиковые модели вышли на рынок, в 60-х годах.По сей день он очень популярен среди моделистов и довольно прост в изготовлении. К сожалению, с этим также легко переусердствовать, потому что слишком много потирая модель, она будет выглядеть слишком кричащей и вульгарной. Итак, основной совет для этой техники — используйте ее в умеренных количествах! Пример из реальности, посмотрите, как выглядят скалы в природе:

В реальном мире тоже все имеет свои потертости. Посмотрите, как естественная «сухая кисть» подчеркнула текстуру этих камней. А теперь представьте, что вы делаете диораму в скалистом климате и рисуете ее только основным серым цветом.Верно, что они теряют реалистичность и эффективность?

Готовимся к изготовлению «сухой кисти»

Конечно, вам понадобятся краска и кисть. К сожалению, метод сухой кисти очень разрушителен. Поэтому не стоит использовать новенькие кисти, не говоря уже о каких-то сложных, сделанных из «исчезающих обезьян Мадагаскара» или других подобных изобретений. Лучше всего использовать старую слегка взъерошенную кисть. Не обязательно самые дешевые, но лучше избавиться от старых кистей и оставить новые для нормальной покраски.Щетка для сухой щетки перестанет работать, когда щетина полностью потеряет эластичность. Вот мой удобный набор полезных кистей для сухой кисти:

Как видите, я предпочитаю плоские кисти. Они хороши для резки и больших поверхностей. Маленькие и круглые кисти можно использовать для протирания деталей.

Каким красителем нанести сухую кисть?

Фарбка и в основном ее тип — гораздо более важный выбор. Для техники сухой кисти можно использовать как масляную, так и эмалевую, так и акриловую краску, первыми двумя будет намного удобнее.И в таком порядке.

Это связано с тем, что время их высыхания намного больше, чем у акриловых красок для моделирования. А засохшая акриловая краска на кисти свернется и придет в негодность. Определенным спасением в этой ситуации является использование для разбавления замедлителя схватывания — т.е. замедлителя высыхания акриловых красок и так называемой влажной палитры. Еще один недостаток акриловых красок в том, что они не прощают ошибок при сухой чистке, потому что краска высыхает практически сразу при втирании в модель и полностью удалить ее в случае выхода из строя не удастся.Масляные и эмалевые краски легко смываются, если переборщить, ведь они сохнут за несколько десятков часов. Также не возникнет проблем с сушкой и затвердеванием щетины кисти, как в случае с акрилом, где могут потребоваться перерывы для ополаскивания и мытья кисти.

нажмите, чтобы увеличить

Проблемой для новичка может быть то, что заправка мастерской масляными или эмалевыми эквивалентами — это дополнительная стоимость. Однако помните, что из пяти основных базовых цветов вы можете смешивать буквально любой другой цвет — и этот также может сделать его ярче.При небольшом желании можно смешать цвет, похожий на основу, и свободно его модулировать, затемняя или осветляя по мере необходимости. Он не обязательно должен идеально соответствовать тону основы. Никто не будет анализировать, важен эффект. Достаточно запастись красным, синим, желтым, белым и черным. Это поможет вам найти для загрузки образцы цветовых соотношений, которые вы можете использовать для своих цветов.

Выбор цвета сухой кисти

нажмите, чтобы увеличить

Преимущество акрила — удобство выбора подходящего оттенка для чистки.Лучше всего осветлить основной цвет, которым мы красили модель, и большинство моделистов сегодня используют акрил для рисования.

Помните, что белый цвет не всегда будет лучшим выбором для осветления! Для красных и военных цветов, таких как зеленый и коричневый, часто лучше подходит желтый. Для черного — серого, для темно-серого или темно-синего — небесно-голубого и т. Д. Таким образом, в осветленном основном цвете будет больше «жизни», в то время как белый может слишком сильно его обесцветить. Чтобы этого не произошло, старайтесь использовать для осветления красок не более 10% белой краски.Простое соотношение базового цвета к «осветлителю» — это индивидуальная вещь, но я бы хотел получить больше или меньше половины.

Техника сухой кисти, метод

Краску лучше всего разбавить достаточно хорошо. Я использую немного тоньше, чем для обычной живописи. Сливаю кисть, смоченную краской, на кухонное бумажное полотенце. Затем протираю краску с двух сторон до тех пор, пока она не начнет оставлять еле заметные следы:

Для увеличения яркости основного тусклого поля я использовал «желтовато-белый» или состаренный белый из Model master

.

Когда краска перестанет растекаться, кисть готова

Пришло время нанести на модель сухую кисть.Держать кисть по отношению к осветленным элементам всегда нужно поперек края, чтобы пигмент мог осесть на выступающей части пластика:

Натираем перпендикулярно краю модели

Беговые дорожки с покрышками, как и гусеницы, являются типичным местом для метода сухой щетки

Беговые дорожки с покрышками, как и гусеницы, являются типичным местом для метода сухой щетки. На следующем рисунке показано, что произойдет, если щетка не приваривается достаточно хорошо:

Если вы присмотритесь, то увидите кусочки краски в канавках протектора шины — ее там не должно быть.Это произошло из-за того, что кисть была недостаточно осушена, и краска закрасила вмятины. Это не было намерением — шина терлась о выступающие части …

Та же шина перед ведением — не хватает деталей, правда?

Какие элементы протирать сухой щеткой?

Не пытайтесь стереть все возможные края и каждую выступающую деталь. Драйбраш на модели делаем головой. Будет хорошо, если отсеять те элементы, которые реально натирают или разбивают свет.Примеры протираемых предметов:

• основные кромки корпуса модели
• элементы для имитации материала (не кожи)
• протекторы шин
• выступающие, фрагментирующие дорожки (металлизатор или графит)
• винты выступающие
• складки одежды для фигурок
• мех, волосы для фигурок
• Элементы рельефа для диорам, скалы, камни, кора деревьев
• кромки ящиков и инструментов
• винтовки и др.

Ниже для моей модели в большей или меньшей степени я использовал стрелки, отмеченные стрелками:

Я потер диван и кресла во многих направлениях, чтобы добиться материального вида.Вдобавок я стал еще четче по краям, чтобы усилить их многомерность.

Итоговый результат:

Фигурки также являются типичными моделями ношения. Чаще всего для того, чтобы раскрыть детали одежды и выделить складки и складки на одежде. Посмотрите, как я это сделал, ниже. Я протер форму краской Pactra «бледный камень».

Перед сухой кистью

Перед сухой кистью

przecierka:

Чтобы выделить текстуру, протрите кистью в каждом направлении

Рабочие эффекты:

Эффект сильно натертой куртки достигается интенсивной сухой кистью.Допустим, его жена вложила в этого мужчину слишком много Ваниша для стирки

Метод сухой кисти также хорошо работает поэтапно. После высыхания первого слоя нанесение следующего, более светлого и менее интенсивного, на меньшие участки может усилить эффект.

подведение итогов

Надеюсь, что приведенное выше руководство было для вас прозрачным и понятным. Если у вас есть мысли или вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравился этот пост, вы можете помочь мне с лапой вверх 😉

Похожие

Как сушить миниатюры кистью (простое и эффективное мелирование)

Одна из первых техник рисования, которые хотят освоить новые художники, — это сушить кистью миниатюры.Для этого тоже есть веская причина. Это очень простой метод выделения модели, которому очень легко научиться.

Итак, если вы новый художник и хотите научиться сушить миниатюры кистью, то вы наткнулись на правильную статью.

Раскрытие информации: Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Заработанная комиссия помогает поддерживать этот сайт.

О сухой чистке

Сухая обработка кистью — это разновидность мелирования.Этому легче всего научиться, но и делать это весело. Быстро овладеть этой базовой техникой рисования не займет много времени.

Выделение миниатюры показывает свет и, в свою очередь, тени. Это то, что мы делаем в миниатюрной живописи, чтобы по-настоящему продвинуть концепции света и тени, потому что модели такие маленькие. Если позволить свету естественным образом подчеркивать и затенять миниатюру, это не так увлекательно, или действительно естественный вид не подходит к масштабу модели.

Наиболее эффективное использование миниатюр сухой щеткой — это когда вы имеете дело с поверхностями с различной текстурой.Допустим, вы хотите выделить песок, камни, мех или волосы. Они идеально подходят для техники.

Эта техника не подходит для больших плоских поверхностей, таких как танк или самолет. Техника сухой чистки придаст текстурированный вид области, на которой она используется.

Когда вы говорите о вещах с очень текстурой, например о песке, вы никогда этого не увидите. Но если вы работаете на большой плоской поверхности, этот текстурированный вид будет очень заметен.

Возможно, вам нужен текстурированный вид.Может быть, вы хотите придать своему аквариуму органичный вид. Я не говорю, что вы не можете этого сделать, просто знайте, какой конечный результат будет заранее.

Как сушить кистью миниатюру

Вот зомби, над которым я работаю для своей команды Undead Blood Bowl. Как видите, я уже вымыл траву, чтобы придать ей тени. Пришло время выделить несколько моментов, чтобы действительно выделить его.

Если вам нужна помощь в использовании моющих средств, у меня также есть руководство для этого.

Необходимое время: 2 минуты.

Хорошо, давайте научимся сушить кисть.

Как я уже сказал, это очень просто сделать, поэтому данное руководство будет довольно коротким.

1. Загрузите кисть
   

   В идеале используйте кисть плоской формы, хотя подойдет и круглая, нанесите краску примерно на половину щетины.

2. Удалите излишки краски

   Теперь нам нужно стереть почти всю краску.

   Итак, с помощью сухого бумажного полотенца проведите по нему кистью, чтобы стереть краску.Продолжайте, пока краска практически не перестанет сниматься.

   Кисть должна выглядеть так, как будто на ней почти нет краски.

3. Начать сухую чистку миниатюры

   Взяв кисть, вы хотите слегка провести ею по поверхности, на которой появляются блики.

   Трудно сделать это самому, пока снимаю, так что этот снимок действительно выглядит немного странно, прошу прощения.

   В любом случае, вы собираетесь чистить поверхность очень легко, несколько раз, взад и вперед.Вы быстро увидите, что эта область подсвечивается.

4. Наращивание бликов

   Обычно я делаю два слоя сухой кистью. Первый слой становится немного темнее, а второй слой добавляет больше акцентов.

   Когда я делаю второй проход, я сосредотачиваюсь на областях, которые получают больше всего света. В данном случае это будет действительно повсюду вокруг Зомби. То есть я не делаю второго прохода под ним, между его ног.

   Этим я помогаю еще больше подчеркнуть концепцию света и тени и придать ей реалистичный вид.

   Вот и все. Просто повторите это несколько раз, пока не дойдете до точки, которая вам понравится.

Быстро и легко

Вот удобное изображение для быстрого и удобного использования. Также отлично подходит для экономии на Pinterest;)

Примеры сухой чистки

Просто чтобы показать вам, что можно делать с помощью этой техники, вот еще кое-что, что я сделал.

Камни на базах моего отряда Извергов Магора были очищены сухой щеткой.Фактурная поверхность идеально подходит для легкого мелирования. Кроме того, мне нравится делать это на каменных поверхностях, потому что это делает камень более реалистичным.

Мех был расчесан сухой щеткой для наращивания слоев. Я начал с более темного цвета и продолжал немного осветлять его по мере продвижения к вершине.

Мех идеально подходит для этой техники.

Основание было вымыто и также расчесано сухой щеткой.

Здесь вы можете увидеть некоторые действительно простые эффекты везеринга, которые я сделал, используя металлическую краску и сухую кисть по окрашенным металлическим участкам.

Насадки для сухой чистки

Это все, что вы узнаете на собственном опыте, но я помогу вам добраться до этого быстрее 🙂

Кисть, которую вы используете

Перво-наперво — сама щетка. Эта техника рисования уничтожит ваших кистей. НЕ используйте для этого свои хорошие кисти. Для этого вы хотите использовать свои старые, рваные и уже испорченные кисти.

В качестве альтернативы я купил щетку специально для этой задачи.

Мне нравится эта кисть, потому что у нее толстая и широкая щетина, поэтому она удерживает много краски и покрывает большую площадь.

Я купил эту кисть дешево в художественном магазине примерно за 1 доллар. Нет смысла тратить хорошие деньги на кисть, которую я собираюсь медленно разрушать.

Я считаю, что эти широкие плоские кисти подходят лучше всего. Однако вы можете использовать любую понравившуюся кисть. Обычная круглая кисть подходит, когда вы пытаетесь быть немного более осторожными при работе с меньшей областью.

В Citadel вы можете купить кисти, предназначенные для сухой чистки.Я лично ими не пользовался, поэтому не могу сказать, стоят ли они своих денег, но это вариант.

Используйте сухую кисть (игла не предназначена!)

Убедитесь, что используемая кисть полностью высохла. Если вы вымыли кисть и высушили ее бумажным полотенцем, значит, она еще слишком влажная для сухой чистки. Поверьте мне; вместо этого вы получите мокрую полосатую краску.

Итак, если вы планируете много чистить сухой щеткой, убедитесь, что у вас есть несколько кистей под рукой, чтобы у вас всегда была наготове полностью сухая кисть.

Кроме того, если я использую прогрессивные слои, чтобы выделить что-либо, я буду использовать ту же кисть.

Это означает, что если я работаю с песком и добавляю блик с помощью Brown # 1, то я не буду мыть кисть, когда загружу Brown # 2 для следующего слоя. Это простой способ немного смешать два цвета.

Используйте ручку для рисования

Ручка для рисования тоже очень полезна для этого. Она вам не нужна, но она значительно упрощает расчесывание основания сухой щеткой.

Видите, вы собираетесь быстро перемещать кисть и вращать модель на ходу. Я просто считаю, что держаться за ручку для рисования намного легче, чем за край основы.

Я действительно большой поклонник ручки Citadel Painting. Это очень доступный по цене и, вероятно, лучший инструмент для рисования, который они когда-либо создавали. Это то, что вы видите, как я использую выше.

У меня есть обзор ручки для рисования, если вы хотите получить дополнительную информацию.

Используйте более светлый цвет

Когда вы выбираете цвет для выделения, вы хотите быть светлее, чем обычно при наложении слоев.

В процессе сухой чистки на поверхность наносятся следы краски, поэтому интенсивность, которую он оставляет, неуловима. Итак, вам нужно сделать немного светлее, чем обычно, чтобы ваше выделение было видно и не потерялось на предыдущем слое.

Использование разных цветов

Хотя я не делал этого на модели выше, часто, когда вы сушите кисть, вы будете использовать разные краски для бликов и создания эффекта.

Итак, я мог бы использовать другой цвет, который ярче зеленого, который я использовал, и сделать еще один слой, усиливая блики в областях, которые получают больше всего света.Вместо зеленого я мог бы использовать цвет кости для второго блика.

Этот тип прогрессивного наращивания придает приятный вид. Я не сделал этого здесь только потому, что хотел сохранить тона там, где они есть, и не становиться слишком зелеными.

Неограниченное использование помимо выделения

Вы можете использовать сухую кисть не только для мелирования. Вы можете использовать его для множества вещей, таких как модели выветривания, создание эффектов свечения или просто создание текстуры.

Например, у вас есть реактивный самолет в миниатюре, и вы хотите придать двигателям старый вид.Используйте темно-коричневую краску и сухую кисть по краям двигателей и немного назад от области выхлопа.

Затем используйте черную краску и сделайте то же самое, но сосредотачиваясь в основном возле выхлопной трубы, оставляя коричневую часть позади.

Используя две краски и простую технику покраски, у вас теперь есть двигатель, покрытый сажей.

Для действительно простого выветривания доспехов вы можете высушить кистью по цветным металлическим участкам серебряной краской, чтобы придать доспеху потертый и поцарапанный вид.Как я показал выше с танком Хищник.

Вот руководство по использованию сухой кисти для OSL (освещение источника объекта). Обычно OSL выполняется с помощью аэрографа или смешивания, но этот художник решил использовать классическую технику для получения продвинутого результата.

Очистка кистей

Кроме того, что кисти могут быть повреждены из-за повторяющейся чистки текстурированных поверхностей, ваша сухая кисть будет иметь много засохшей краски в щетине. Вы загружаете кисть, сушите ее на полотенце, затем вытираете пыль на модель, так что краска очень хорошо там застревает.

Я настоятельно рекомендую вам регулярно чистить кисти с помощью очистителя кистей Masters Brush Cleaner. Вы можете приобрести его в местном магазине произведений искусства, в Интернете на Amazon или Blick.

Даже при том, что вы используете для этого дешевые кисти, вам не нужно покупать новые чаще, чем нужно.

Правильная чистка кистей занимает всего минуту. У меня даже есть руководство по чистке кистей, которое поможет вам в этом.

Практика, практика, практика!

Хотя техника действительно проста, требуется немного практики.Вы узнаете на собственном опыте, когда наберете нужное количество краски, насколько сильно вы почистите поверхность и т. Д.

Не позволяйте первым попыткам расстроить вас. Сделайте это несколько раз, и вы быстро научитесь.

Заключение

Вот и все. Научиться сушить миниатюры кистью очень легко, и это действительно поможет развить ваши навыки рисования.

Я чаще всего использую эту технику на декорациях и на местности для игровых столов.Здесь часто бывает много песка и гравия. Кроме того, он отлично подходит для больших зданий, если вы хотите, чтобы они выглядели потрепанными и потрепанными.

Конечно, вы хотите использовать большую кисть для подобных вещей. Для этого я использую двухдюймовую кисть, иначе я бы целый день работал над одной работой!

Небольшая заметка о самой технике. Есть снобы-рисовальщики, которые свысока смотрят на всех, кто сушит кисти. Они видят в этом базовую технику для начинающих.

Не обращайте внимания на этих дураков.Живопись никогда не говорит о том, как вы чего-то достигли, а только о том, что вы сделали. Цель оправдывает средства. Если то, что вы нарисовали, выглядит отлично, неважно, как вы это сделали.

Я рисую миниатюры с 2006 года и до сих пор использую эту технику, где это уместно. Это инструмент в арсенале любого умного художника.

Говоря об инструментах, если вы начинающий художник или даже ветеран, то у меня есть отличная статья о принадлежностях для рисования, которые нужны каждому художнику. Он охватывает все, от кистей до грунтовок и освещения.

У меня также есть руководство, в котором подробно рассказывается о миниатюрной живописи. Это отличный ресурс для начинающих художников, которые только открывают для себя свое хобби.

Вы также найдете еще несколько полезных руководств по рисованию ниже.

В любом случае, я надеюсь, что вы кое-чему научились здесь и получайте удовольствие от рисования!

Есть ли у вас какие-нибудь советы по сухой чистке щеткой? Если так, я бы хотел услышать их в комментариях.

Техники и руководства миниатюрной живописи

Изучите основы, а также передовые техники миниатюрной живописи.

Я увлекаюсь миниатюрой с 2006 года, когда друзья познакомили меня с Warhammer 40K. Я большой поклонник Blood Bowl, и у меня для этого есть бесконечная коллекция команд.

Я люблю рисовать миниатюры и учить людей рисовать. Я также очень люблю вести блог, поэтому здесь я объединил эти две страсти.

Оцените, пожалуйста, эту статью

Пожалуйста, уделите секунду, чтобы оценить это. Это помогает нам доставить вам то, что вам нравится.

Драйбраш — HiSoUR — Hi So You Are

🔊 Аудиочтение

Drybrush — это техника рисования, при которой используется относительно сухая кисть, но все еще удерживающая краску.Нагрузка прикладывается к сухой подложке, такой как бумага или грунтованный холст. Полученные мазки кисти имеют характерный царапающий вид, которому не хватает гладкости, которую обычно имеет смывка или смешанная краска.

Drybrush — техника рельефной росписи, особенно используемая для миниатюрной росписи, реалистичной раскраски моделей и изготовления моделей.

Он заключается в использовании небольшого количества почти сухой краски и нанесении кисти с более или менее твердой щетиной. Краска наносится на верхнюю часть рельефа, а затем более четко раскрывает детали.Используя прозрачную краску, мы можем добиться подобия световых рельефов и выделить детали и края модели.

Промывка — это дополнительная техника, которая также может дать рельеф и заключается в разбавлении небольшого количества краски темнее основного цвета, чтобы сделать ее полностью жидкой. Затем мы получаем сок, который наносится на модель или фигурку, и жидкая краска фиксируется в углублениях и промежутках, создавая впечатление тени.

Техника сухой кисти может быть достигнута как с водными, так и с масляными носителями.При работе со средствами на водной основе, такими как чернила, акриловые краски, темперные или акварельные краски, кисть должна быть сухой или выжатой из воды. Затем на кисть следует нанести краску высокой вязкости или густоту. Затем нанесенную кисть следует нанести на сухую основу. При использовании других средств на водной основе кисть следует заполнить краской, а затем отжать ее досуха.

При работе со средами на масляной основе, такими как масляная краска, можно использовать аналогичную технику, хотя вместо воды кисть должна быть сухой или выжатой от масла и растворителя.Поскольку масляная краска сохнет дольше, чем краска на водной основе, следует избегать нанесения мазков сухой кистью или смешивания мазков сухой кистью, чтобы сохранить характерный вид техники сухой кисти.

Эта техника часто используется в модельной живописи для нанесения бликов на миниатюры.

Сухая кисть на масляной основе также может быть нанесена на бумагу, холст или впитывающий гипс с жесткой щетиной для создания гладких аэрографических или пастельных эффектов. Далее, сухая кисть иногда смешивается с другими техниками рисования

.

На основе техники сухой кисти, автономная техника рисования, разработанная за сравнительно короткое время:

Для рисования сухой кистью используется небольшое количество масла.Краска разбавляется несколькими каплями льняного масла. Из этой смеси на кисть добавляется совсем немного краски. На следующем этапе кисть с краской очень хорошо распределяется по цветовой палитре и выделяется масло. В конце этого шага кисть должна быть сухой.

Iinseed oil при использовании с масляной краской для сухой чистки щеткой желтеет, если становится слишком теплым, например, если его оставляют в машине на летнем солнце. Масло для швейных машин и дизельное топливо работают так же и не желтеют.

Теперь на акварельную бумагу нанесен очень тонкий слой цвета.Доработав на этом этапе ластиком, можно добавить различные световые эффекты и детали.

Изображения, нарисованные сухой кистью, характеризуются характерными переходами света и тени и тонкими тонами. Работа, выполненная в черно-белом цвете, похожа на рисунок углем или мелким карандашом.

Практика «чистки» требует небольшого обучения, но лучше не иметь достаточно краски, чтобы иметь избыток. Чтобы проверить количество краски на кисточке, просто слегка проведите пластиной с волосами либо о бумажное полотенце, либо на кончике пальца (внимание к возможной токсичности краски).

Если краски не хватает, цвет не осядет, если ее слишком много, он полностью закроет детали (ваши отпечатки пальцев при тестировании кисти, текстуру бумаги и т. Д.), Если доза правильная. , оттенок будет нанесен только на рельефы. Чтобы получить хорошее расчесывание, лучше использовать плоскую кисть.

Во время сухой чистки давление и количество краски влияют на толщину линии. Таким образом, можно очень легко создать градиент от более темного к более светлому, играя с интенсивностью чистки.

Эту технику также можно использовать для выветривания поверхности, легкие мазки по всей поверхности могут неравномерно нанести более светлый или другой оттенок, что приведет к потертости или грязи на объекте и выявит мелкие детали (заклепки, болты и т. Д.) )

Комбинация сухой чистки и стирки позволяет, например, получить реалистичную визуализацию на мысе статуэтки: промойте углубление в темноте, затем сухую чистку щеткой по краям.

Сухая чистка щеткой может выполняться губкой или тряпкой, если очищаемый объект имеет достаточно большой размер; Еще одна причина использования этих инструментов вместо кисти заключается в том, что если вы внимательно посмотрите на текстуру чистки кистью, вы заметите борозды, созданные волосами.

Нанесение сухой кистью отличается от места нанесения

В футуристических диорамах, особенно для варгеймов, таких как warhammer 40,000, где изображены городские руины, белая / серая сухая кисть, нанесенная на черный грунт, подходит для изображения остатков асфальта (фактически, белые руины на черном асфальте).

В качестве альтернативы искусственному снегу он также используется для изображения снежных ландшафтов путем нанесения большего количества рук сухой кисти на рельефы.

В фантастических диорамах (например, боевом молотке) сухая кисть подходит для черепицы или тротуаров, так как они содержат много щелей и рельефов. В случае только сборных построек он также может быть использован для создания эффекта кирпича.

В футуристических моделях сухая кисть указывается для текстурированных деталей как альтернатива чистке чернил. Розовая сухая кисть для людей или зеленая для орков или других инопланетных рас всегда может быть полезна вместо смывки чернил, чтобы показать разницу в цвете кожи с углублениями кожи.

Сухая кисть используется для изображения повреждений от огня, нанесенных огнеметами или тепловизионными винтовками по обычным машинам или солдатам. Если ввести больше деталей, сухая кисть может стать повторяющейся в изображении биоповреждений, используя более темный цвет для выдолбленных отверстий, сделанных этим конкретным футуристическим оружием.

Wargames, или просто коллекции миниатюр, используют корзины для размещения миниатюр. В этом поле сухая кисть возвращается так же полезна, как диорамы: сквозь нее видны городские руины, снег или другие спецэффекты, такие как выжженная земля

.

Подобно футуристическим моделям (которые часто напоминают объекты нанесения), в современных моделях, представляющих юниты времен Первой мировой войны и далее, сухая кисть может использоваться для обозначения повреждений и облегчения.

В фантастических моделях сухая кисть используется для изображения вязов и других частей разрушенной брони, так как на гладких поверхностях смывание чернил не является хорошим домашним эффектом из-за невозможности попасть в углубления, которые в этих случаях отсутствуют.

Точно так же сухая щетка подходит для перьев и представляет собой руки с мягкой рукояткой, образованной различными полосами кожи, переплетенными друг с другом.

В отличие от футуристических баз, в фэнтезийных базах сухая кисть практически не используется, за исключением каменных баз, напоминающих городские руины.Другое применение — гантели малогабаритные

Связанные

сухая чистка — продукты и методы окраски, отделки и атмосферостойкости

Вот мой взгляд на сухую чистку: вы должны думать о двух спектрах состояния краски, которую вы используете. Один спектр — это степень, в которой краска либо влажная, прямо из емкости, либо высохла, где она застывает и затвердевает. Другой спектр — это количество краски на вашей кисти, причем один конец спектра представляет собой полностью заряженную кисть, готовую капать краску, а другой — это кисть, которая отказалась от всего, что могла дать, с точки зрения оставления следа от краски. поверхность.

Чтобы обработать поверхность сухой кистью, у вас должен быть твердый базовый слой одного цвета, уже нанесенный на модель, и цвет, который вы наносите сухой кистью, должен отличаться по тону или яркости, обычно это более светлый цвет.

Ваша кисть должна быть дрянной, из той, что последние дни видела заостренную кисть с аккуратной щетиной. Все, что вам нужно, — это уродливая швабра кисти, которую художник-указатель оставил бы, с щетиной, похожей на плохую прическу.

Вы хотите добраться до дальнего конца каждого из упомянутых выше спектров.Вам нужно немного краски на щетине этой кисти, но вы не хотите, чтобы эта краска была очень влажной, и при этом вы не хотите, чтобы краска сильно заряжала щетину.

Вы попадаете в это счастливое место, окунув кисть, а затем протерев кисть о какой-то мусор, вы протираете эту щетку шваброй о клочок картона или что-то еще, пока не получите от 80 до 90% этой краски из щетины.

Когда кисть почти не оставляет следов краски, вы почти готовы к сухой кисти на модели.

Чувство, которое вы хотите, — это ощущение, которое вы испытываете, когда у вас есть израсходованный фломастер, в котором закончились чернила, вы не можете написать им свое имя, но вы все равно можете испортить белую льняную скатерть, если надавите достаточно сильно.

ЭТО кисть, которую вы теперь перетаскиваете по своей модели. В зависимости от того, где существует кисть, охватывающая оба спектра (и она будет смещаться в этих спектрах, когда вы ее используете), вы сами убедитесь, насколько сильно вам нужно нажимать и в каком направлении вам нужно чистить. Сначала слегка и кистью в одном направлении, сильно надавливая и делая каракули во всех направлениях в конце, когда краска почти сошла. Это последний этап, на котором вы получите наилучший эффект сухой чистки, так как краска прилипает только к более высоким точкам поверхности, по которой вы трясетесь.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Простое руководство по сухой чистке

Я здесь, чтобы поговорить о бюджетном хобби.Есть несколько методов, которые могут сделать ваши модели популярными за небольшие деньги! Давайте посмотрим на сухую чистку зубов.

Я считаю себя заядлым любителем, у которого все еще ограниченный бюджет. Это означает, что у меня нет возможности позволить себе аэрограф, который люди используют во всех обучающих программах Twitch Streams или Youtube. Очень неприятно смотреть видео о том, как кто-то рисует модель, которую вы хотите научиться рисовать, а они используют инструмент, к которому у вас нет доступа.

К счастью, есть несколько способов приблизить вас к тому же эффекту, который может дать вам аэрограф.

Аэрограф для бедняков: простое руководство по сухой щетке

Первое, что вам понадобится, это старая кисть с потертостями. Они также делают кисти для сухой чистки. Но если вам не хочется тратить деньги, старые кисти подойдут.

Далее вам понадобится краска любого цвета, который вы хотите. Нанесите ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО на кисть. Возьмите что-нибудь под рукой, например, бумажное полотенце, чтобы начать стирать всю лишнюю краску.

Вам нужно, чтобы краска, оставшаяся на щетине, была примерно такой же, как на бумажном полотенце, прежде чем вы начнете чистить модель. Немного имеет большое значение. Вы не хотите, чтобы ваша кисть была слишком большой, и в результате ваша модель будет выглядеть неуклюже, а не сухой кистью.

Модель полностью сухой щеткой

Начните свет и начните с краев. Вы можете чистить одно и то же пятно дольше, чтобы получить более глубокий цвет. Вот модель, над которой я работал.Этот Оруженосец на 100% очищен сухой щеткой, чтобы вы могли понять, какое влияние он оказывает на модель.

• Модель была загрунтована в черный цвет и имела сухую кисть Eshin Grey на всех броневых листах.
• Затем Ironbreaker был нанесен сухой щеткой на внутренние металлоконструкции оруженосца.
• После этого на только что надетый Iron Breaker была нанесена очень легкая сухая чистка Retributor Armor.

Зубы Heavy Stubber, Thermal Spear и Chainsword были очищены сухой щеткой со смесью Retributor Gold и Ironbreaker.

• Для создания эффекта свечения и эффекта свечения Teclis blue наносился сухой щеткой поверх линз.
• Затем синий был смешан с White Scar, чтобы получить индивидуальный ярко-синий оттенок. Края лицевой панели и глаз были нанесены сухой щеткой, чтобы получить «сияние».

Сухая чистка сначала требует немного практики. Но как только вы освоитесь, вы действительно сможете создавать сумасшедшие эффекты с помощью кисти, которая стоит менее 1 доллара.

Вы можете начать смешивать разные цвета вместе и получить почти тот же эффект, который может дать вам аэрограф, лишь с небольшим терпением и ноу-хау.

Вы когда-нибудь экспериментировали с сухой щеткой? Вы тоже пользуетесь сухой щеткой вместо аэрографии? Дайте нам знать в комментариях нашей группы по интересам в Facebook.

Еще больше советов и руководств для всех ваших хобби!

Если вы покупаете что-то по ссылке на нашем сайте, мы можем получать комиссию. См. Наше заявление об этике.

Имперский фанатик, настольный фанатик, Король литников.

Миниатюрные модели сухой чистки: методы и советы

Сухая кисть — это сухая светлая краска, которую вы наносите на поверхность своей миниатюры. Его часто используют на доспехах и оружии, чтобы придать им детали, но миниатюры сухой кистью также можно нанести на одежду или кожу для затемнения. Техника сухой кисти идеально подходит для начинающих, потому что она проста и позволяет делать ошибки, не испортив мини.

Что такое сухая чистка?

Сухая чистка кистью — это техника рисования моделей и миниатюр.Его часто наносят на доспехи, оружие или одежду, но этот метод также можно использовать для оттенков кожи. Техника сухой кисти идеально подходит для начинающих, потому что она дает вам много места для ошибок, не испортив мини.

Типы сухой чистки?

Сухая чистка — это техника рисования, при которой вы наносите сухие пигменты кистью на поверхность вашей модели. Существует несколько типов сухой чистки, но мы остановимся на двух: наслоение (которое требует навыков) и влажное смешивание (подходит для новичков).

Наслоение — Здесь вы используете несколько цветов краски, чтобы выделить модель. Начните с первоначального цвета (обычно светло-серого или белого), а затем наращивайте, добавляя сверху еще второй золотистый цвет.

Wet-Blending — использует только один цвет, но на самом деле он окрашивается мокрым по мокрому, что дает эффект плавного смешивания, который большинству людей проще, чем наслоение. Отличный пример этого процесса можно увидеть в нашем руководстве Night Goblin.

Типы кистей?

Drybrushing требует двух типов кистей: Paint Brush для нанесения сухого пигмента и кисти Detail для очистки любых ошибок или подкрашивания краев после завершения рисования.В общем, дешевые натуральные волосы хорошо сочетаются с сухими пигментами, потому что они имеют тенденцию быть более жесткими и содержат много пигментов.

Дешевые щетки для натуральных волос хорошо работают с сухими пигментами, потому что они имеют тенденцию быть более жесткими и удерживать много пятен.

Типы пигментов?

Drybrushing использует два типа: Dry Powder или Dry Wash. Я рекомендую начать с сухого порошка, поскольку он более универсален, но некоторые люди предпочитают эффект мытья для игровых миниатюр. В общем, вы хотите использовать более светлые краски на более темных поверхностях (или наоборот), чтобы конечный результат был заметен! Попробуйте добавлять слои, используя последовательные цвета, такие как белый-серый-светло-коричневый и т. Д.… Со временем вы научитесь лучше их оценивать; просто помните, что меньше значит больше, когда дело доходит до наслоения.

Что нужно для сушки моделей щеткой?

• Поддон
• Краски (хорошо серые)
• Модели / Terrain
• Краска Dry Brush или Dry Wash
• Кисти (дешевая щетка из натурального волоса для Wash и более крупная и жесткая, например, соболь, белка и т. Д., Должно быть достаточно, чтобы вы начали).
• Бумажное полотенце для чистки кистей
• Лак (по желанию)

Для рисования сухими пигментами не нужно много. Во-первых, вам понадобится какая-то палитра (я рекомендую Citadel Painting Handle и мой пост о Hobby Painting Handle For Miniatures), чтобы ваши краски не разлились повсюду! Вы можете использовать настоящую тарелку или любой пластиковый контейнер.

Для этого процесса вам понадобится только одна кисть: Лучше всего подойдет собольная кисть размером 0, но в крайнем случае вы также можете использовать синтетические кисти, такие как наша Games Workshop Masterclass Brush.

При раскрашивании миниатюр всегда полезно держать под рукой наиболее часто используемые цвета; они готовы, когда приходит вдохновение, и вы не будете тратить время, пытаясь найти их среди всех других цветов.

Еще одна вещь, о которой люди часто забывают, — это бумажные полотенца / тряпки … Они дешевы и действительно пригодятся для быстрой уборки или удаления краски.

Сухая чистка имеет насадки

Вы можете это сделать, но сначала вы должны знать эти советы:

• Не используйте слишком дорогую кисть для сухой окраски.
• Используйте краску из банки или кастрюли.
• Вы можете использовать сухую палитру, если хотите сделать цвета из флакона-капельницы.
• Чтобы хорошо высушить кисть, нужно потренироваться.
• Если вы хотите высушить кисть, будьте осторожны с краями встреч. Используйте их на таких вещах, как мех, текстурированная кожа или твердые края пластин брони.

10 шагов для сушки кистью

Если вы хотите заняться миниатюрной живописью, выбор цветовой схемы и темы для вашей армии всегда будет первым шагом. Как только это будет сделано, самое время приступить к расчесыванию кистей! Самая распространенная техника рисования миниатюр — это влажная кисть (о которой мы уже писали ранее). Но если вы ищете что-то другое — и, возможно, даже более доступное — попробуйте вместо этого миниатюры сухой чистки.

Вот несколько советов и приемов:

Шаг 1. Загрунтуйте поверхность модели.

Независимо от того, начинаете ли вы новый проект или добавляете ретушь к старому, всегда сначала наносите легкий слой грунтовки. Это защитит модель от другой краски и не даст ей забить поверхность.

Шаг 2: Выберите кисть для сушки.

Существует три основных типа кистей, с которыми вам следует ознакомиться:

• веерная щетка
• Маленькая плоская щетка
• Плоская кисть среднего и большого размера (часто называемая сухой кистью)

Каждый тип имеет свое уникальное назначение и применение.Новички должны начинать с малого, но, возможно, пришло время поэкспериментировать с другими формами и размерами по мере развития ваших навыков. Чем больше модель, тем меньше должна быть кисть. Но не делайте этого слишком маленьким — если вы используете отличную кисть для детализации на чем-то вроде AT-ST, все, что вам нужно сделать, это раздражающе набрать больше грунтовки, чем цвета, из-за того, как быстро он проходит по такой огромной площади поверхности. Первый шаг может помочь справиться с этой проблемой, если грунтовать небольшие участки и тщательно их высушить, прежде чем переходить к следующему.

Используйте кисть с более жесткими волосками, чем у обычных кистей.

Возможно, вы заметили, что миниатюрные модели для сухой чистки используют немного более жесткую кисть. Это связано с тем, что щетинки расположены так плотно друг к другу, что вы получаете большее сопротивление поверхности вашей модели и можете собирать меньше краски за один раз.

Выберите размер кисти примерно в три раза больше, чем размер кисти, которую вы хотите нарисовать, чтобы получить эффект.

Например, если вы хотите нарисовать кусок брони на маленьком сером цвете, выберите кисть примерно в три раза больше, чем каждая светло-серая точка.

Шаг 3: Удалите излишки влаги с кисти.

Не пытайтесь рисовать мокрой кистью. Вам нужно, чтобы щетина была достаточно жесткой, чтобы она могла сразу принимать крохотное количество цвета, но не слишком сухой, чтобы она потеряла форму и повсюду отбрасывала ваш драгоценный пигмент (особенно если вы работаете над чем-то значительным).

Новички должны работать быстро, иначе их модель покроется грунтовкой, а не цветом. Вот почему полезно использовать аэрограф — как потому, что вы можете избавиться от лишней влаги перед покраской, так и ограничить количество наносимой краски в начале.

Шаг 4: Базовое покрытие, модель вашего первого цвета.

Это цвет, который будет наиболее заметным. Это то, что ваши глаза увидят в первую очередь, глядя на миниатюру, поэтому убедитесь, что она хорошо выглядит и не слишком темная или светлая по сравнению со всем остальным в модели. Если вы работаете над таким проектом, как AT-ST, хорошо прогрунтовать каждую секцию перед покраской. Если вы сделаете одну ошибку, вам придется стереть всю предыдущую работу и начать заново.

Шаг 5: Нанесите цвет «сухой кистью».

Так как это техника сухой кисти, вам нужно нанести кисть на цвет, а затем удалить большую его часть на бумажное полотенце, прежде чем наносить на модель. Это даст вам больше контроля над тем, что происходит, и ограничит количество пигмента, оседающего на каждой части миниатюры, что приведет к более гладкому покрытию с меньшим беспорядком (хотя некоторые будут).

Шаг 6: Смешайте краску.

Причина, по которой работает сухая кисть, заключается в том, что вы создаете тонкие градиенты цвета.Это означает, что важно быть светлее, чем ваш базовый слой, и темнее, чем цвет светлых участков или теней для каждой секции, если они существуют (например, разные области модели могут иметь тени, полутона, светлые участки).

Сначала может показаться сложным попытка выяснить, где именно эти цвета должны быть размещены на вашей модели, но не волнуйтесь! Лучший способ, который я нашел до сих пор, — это нанести один слой краски на предполагаемое место, пока он полностью не высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.Затем попробуйте вместо этого закрасить область белой грунтовкой и посмотреть, что получится.

Например: Если вам нужны оранжевые линии деталей на земле, сначала нанесите коричневую краску, подождите, пока она высохнет, а затем повторите то же самое, только на этот раз для оранжевого цвета.

Если вы заметили, что второй слой краски слишком темный или выглядит неаккуратно по сравнению с уже нанесенным (который должен быть более приглушенным), усилите покрытие, нанеся еще один тонкий слой, прежде чем переходить к шагу 7.Таким образом, не будет резких границ между концом одной области и началом другой!

Шаг 7: Замочите кисть.

Это та часть, где вы можете увидеть, насколько хорошо работает ваша техника сухой кисти.

Как уже упоминалось, использование более жесткой кисти может помочь вам получить больше цвета. Но даже несмотря на то, что щетина более жесткая, на некоторых участках все же не так много краски. Поэтому используйте воду, чтобы сделать щетину мягче, чтобы она сразу приобрела больше цвета.

Не используйте слишком много воды, потому что, если все ваши цвета начнут растекаться вместе, это будет бесполезно (поверьте мне). В конце концов, мы пытаемся создать эти четкие линии между каждой областью, чтобы все выглядело очень четко, теперь, когда у нас есть все основные цвета и все сохнет!

Шаг 8: Нанесите краску.

Теперь, когда у вас все в порядке, пора избавиться от лишней краски и убедиться, что вся ваша тяжелая работа никуда не денется.

Но будьте осторожны — нам больше не нужно ошибок! Все это означает, что он следит за тем, чтобы не осталось сгустков или луж, а также мелких деталей (например, тонких линий), что должно быть проще для такой кисти, как эта, не испытывая особых проблем.

Шаг 9: Покройте (запечатайте) вашу модель лаком.

После того, как все высохнет, вам нужно покрыть модель лаком, чтобы защитить вашу тяжелую работу от повреждений! Некоторым нравится матовая отделка.Другие предпочитают, чтобы он был блестящим. Что я делаю, так это распыляю много слоев, чтобы не оставалось слишком много покрытия. Таким образом, я могу удостовериться, что нет участков, которые все еще остаются голыми или выглядят слишком «мокрыми» на мой вкус.

Если вы действительно хотите получить отличные результаты, то аэрография также может быть вариантом, который стоит рассмотреть, если вы еще не начали делать это в более масштабных проектах.

Если вы хотите увидеть еще несколько примеров сухой чистки перед тем, как попробовать сами, я загрузил несколько руководств ниже! Здесь также есть один о создании эффектов ржавчины, если это вас заинтересует.🙂

Шаг 10: Сухая щетка до или после стирки

Поверхность можно намочить водой. Это может плохо сказаться на вашей покраске, но вы можете исправить это с помощью смываемой сухой кисти. Тем не менее … если вы хотите увеличить контраст или дать что-то вроде дополнительного покрытия ржавчины, их совместное использование тоже подойдет.

Полный перечень использованных красок:

Часто задаваемые вопросы о сухой щетке

Разбавляете ли вы краску для сухой чистки?

Нет, для сухой кисти разбавлять краску не нужно.Вы окунаете или загружаете кисть краской? Не «окунайте» кисть ни во что — вам нужно лишь немного цвета на щетине. Если вы кладете немного на палитру, используйте что-то одноразовое, например бумажное полотенце, которое потом можно выбросить (или соскребите обратно в горшок).

Могу ли я нанести сухую кисть на уже окрашенную модель?

Да! Вы можете накладывать друг на друга разные техники и эффекты, если сначала они полностью высохнут! Однако, если после этого были применены какие-либо смывки, убедитесь, что все полностью настроено, прежде чем добавлять новые слои — иначе позже может образоваться лужа, которая может испортить всю вашу тяжелую работу.

Можно ли наносить сухую кисть поверх чернил?

Да! Вы можете нанести краску на влажную палитру, а затем использовать ту же кисть, которая была смочена (но не пропитана) водой, на любую другую поверхность, которую вы хотите покрыть краской, включая гладкие поверхности или модели, уже окрашенные в черный / белый цвет. пр.

Используйте его прямо из кастрюли, не добавляя ничего лишнего для этой техники! Поскольку для максимального контроля над покрытием лучше всего использовать влажную палитру, перед добавлением дополнительных слоев убедитесь, что все настроено полностью.В противном случае позже может образоваться лужа, которая испортит вам всю вашу тяжелую работу.

Какую щетку мне купить для сухой чистки?

Подойдут любые дешевые кисти для рукоделия, так как они предназначены только для рисования. Изображенная здесь встреча — одна из моих любимых, которую я постоянно использую!

Какие отличные миниатюры для сухой чистки зубов?

Сухая чистка хорошо работает с любыми типами моделей с множеством «краев» или жестких углов, где вы действительно можете увидеть контраст между выступающими и углубленными участками — текстурой меха, текстурированной кожей и т. Д.Это также помогает, если есть много других деталей поверхности, таких как эффекты ржавчины (например, на транспортных средствах). Какие краски использовать при сухой чистке? Подойдет любая дешевая акриловая краска для рукоделия, поскольку для правильной работы ее не нужно смешивать — просто убедитесь, что выбранный вами цвет совпадает с тем, что вы пытаетесь, может выглядеть так, как только вы закончите!

Как высушить кисть по черной грунтовке?

Если модель уже загрунтована в черный цвет, можно будет легко нанести сухую кисть прямо на любую поверхность, которую вы хотите покрыть краской.Не закрашивайте область, которую вы пытаетесь смыть, перед тем, как все убрать. Он должен высохнуть и может занять много времени в зависимости от того, какая основа / грунтовка была нанесена ранее.

Могу ли я использовать металлические краски для сухих кистей?

Если им позволили полностью затвердеть, да — просто помните, поскольку эти типы красок, как правило, работают намного лучше при смешивании с настоящим растворителем, а не только с водой. Вам также может понадобиться больше слоев, если вы решите пойти по этому пути, а поскольку металлические краски, как правило, не такие непрозрачные, как другие цвета, это может занять больше времени.

Почему моя краска сухой кистью выглядит полосатой?

Самая большая причина появления полос при использовании техники сухой чистки, скорее всего, связана с тем, что на кисти слишком мало или, что еще хуже, слишком много краски (вместо этого она выглядит неравномерно пятнистой). Помните, что вам нужно ровно столько цвета, чтобы он действительно мог контактировать с любой поверхностью, которую вы хотите покрыть подходящим слоем! Если вам нужно больше покрытия, просто добавляйте дополнительные слои, пока не получите желаемый результат.

Можно ли сушить кисть обычной краской?

Да! Просто убедитесь, что выбранный вами цвет соответствует тому, что вы пытаетесь, может в конечном итоге выглядеть так, когда вы закончите. Пока этой краске дали полностью высохнуть, все будет в порядке — просто помните, поскольку этот метод, как правило, не так хорошо работает с обычными цветами по сравнению с металлическими, поскольку они не такие непрозрачные и вместо этого требуют большего количества слоев.

Как лучше всего исправить ошибки сухой чистки?

На этот вопрос нет однозначного ответа.Некоторые люди используют ватные палочки, смоченные в уайт-спирите / растворителе для краски, если заметят что-то размазанное или допустили ошибку на своей модели. Лично я считаю, что детские салфетки также подходят для этих целей, если другие варианты недоступны.

Как лучше всего сушить краску сухой кистью?

На этот вопрос нет конкретного ответа, так как он зависит от того, какой тип лака или базового покрытия был нанесен заранее. Вообще говоря, акриловые краски для рукоделия следует оставить для полного высыхания в течение ночи.В отличие от металлических, вместо этого требуется несколько часов — просто убедитесь, что все, что вы не пытаетесь откладывать, пока полностью не зарядится!

.